Jeg liker ikke beaujolais. Årsaken er slett ikke profesjonell snobberi eller arrogant manglende vilje til å "synke" til en slik plebeisk drink. For det første har kjærligheten, som du vet, ingen sosiale grenser. Og for det andre, når man evaluerer vin, kommer en profesjonell ikke fra følelser, men fra helt andre ting. Og i denne forstand er den unge Beaujolais for meg ikke forskjellig fra det store slottet burgunder.
  Jeg liker ikke Beaujolais som en type vin som ikke er i nærheten av meg (som ikke betyr at den er dårlig!). Og også fordi jeg i denne hele historien med den "nye" vinen fra den ikke-så fremtredende Burgund-provinsen, ser en alvorlig intern motsetning.
  Gleden av dagen
  Den tredje torsdagen i november er ankommet. I år falt den 19. november. Alle som til og med er litt interessert i vin, vet godt hva slags dato det er. På denne dagen blir Beaujolais-høytiden offisielt feiret, vinen til en ny avling flere uker gammel, fremdeles ganske ung og rampete, ofte til og med urettferdig til bunns. Den er laget i den sørlige delen av Bourgogne, i Beaujolais-regionen, fra Gamay-sorten (som bare gir et anstendig resultat her), ved å bruke den såkalte karbondioksid-maserasjonen. Bare et par måneder etter innhøstingen er den allerede tappet og transportert med fly, skip, tog og lastebiler rundt om i verden.
  I dag har tradisjonen med høytidelig avkorking av en flaske Beaujolais under den stormende applaus fra publikum blitt to hundre land, og antallet deres vokser stadig. Dette faktum i seg selv er et paradoks. Faktisk, oppriktig fornøyd med prosessen, kommer innbyggere i like vinfremstillingsland og så ganske eksotiske hjørner av verden som Mongolia, Guatemala eller Oman. Jeg snakker ikke om Japan, Indonesia, Thailand osv.
Titusenvis av restauranter, puber, klubber, barer, kafeer er overfylt. Overalt morsomt og bråkete. Mange mennesker skyllet fra overdreven følelser og en overflod av vin. Lykke, glede og moro. Dessuten helt oppriktig. Russland er intet unntak. Den nåværende Beaujolais-ferien er jubileum for landet vårt - den tiende på rad. Etter tradisjonen er det organisert av Georges Duboeuf, en av de beste og mest kjente Beaujolais-produsentene. I Moskva-klubben "Paradise" ved denne anledningen ble det arrangert et storslått parti, som bare ble avsluttet med morgenens morgen. I flere timer “overtalte” deltakerne omtrent åtte tusen flasker med en myk drink.
  Festivalen for ung vin er en ganske vanlig ting, til og med banal. Men bare en fransk provins klarte å gjøre den om til en hendelse med planetariske proporsjoner. Fra et markedsføringssynspunkt kan den verdensberømte Beaujolais regnes som det mest fremragende kommersielle prosjektet i historien om vinproduksjon, og ikke bare det. Faktisk er det ingen som er i stand til logisk å forklare hvorfor hundrevis av millioner mennesker blir gale over dette INGENHET VELKOMMEN-produktet. Generell sinnssykdom varer nøyaktig en dag. Men i løpet av disse 24 timene drikkes brorparten av all den unge vinen.
  Vinhistorien til Dr. Jekyll og Mr. Height
  Beaujolais Nouveau er den mest vanlige vinen. Dette er essensen og den sanne sjarmen. Og hva annet skal være den unge vinen som lages raskt og i store mengder, som du bare trenger å ha tid til å selge og drikke før den er sur? Ved lov blir Beaujolais Nouveau fjernet fra salg 1. mars neste år. Bare ikke i vårt land. Jeg har ofte sett i butikker i Beaujolais nouveau for to eller tre år siden. Dessuten berømmet kavistene på det blå øyet meg for den unike smaken og den fantastiske aromaen til denne drinken.
Selvfølgelig er det smak og aroma i ung vin, men slett ikke enestående. Beaujolais nouveau koster en krone, later ikke som noe, det er klart for alle og krever ikke noe spesielt forberedelse fra en person for å bli satt pris på. Den passer for all mat, men best av alt for de mest banale snacks - noen pølser, fersk ost, oliven. Den klassiske regelen "hvit - å fiske, rød - til kjøtt" fungerer kategorisk ikke her. Beaujolais er bra nettopp fordi du kan drikke den uten å tenke på organoleptika eller gastronomisk akkompagnement. Hva har du til middag i dag? Navy pasta? Gelé kjøtt? Stekte poteter med pølser? Beaujolais kan gjøre dette veldig bra. Formen på glasset, serveringstemperaturen og annen visdom er også uten betydning.
  De siste årene har det imidlertid skjedd fantastiske og vanskelige å forklare metamorfoser med Beaujolais Nouveau. Fra kategorien "unremarkable og derfor sjarmerende" streber det stadig mer insistert på å overføre til rangering av "virkelig seriøs" vin. Mange produsenter begynner å fokusere på det faktum at når de lager vinene sine, bruker de manuell druehøsting, begrenser utbyttet per hektar, plukker bær fra gamle vinstokker, etc. Følgelig stiger prisene.
  På torsdag kjørte jeg bevisst gjennom Moskva-butikker og ble overrasket over å oppdage at Beaujolais Nuvo fra forskjellige gårder selges i området 500 til 1000 rubler per flaske! I en restaurant - avhengig av etableringsklasse - dobler eller tredobles denne prisen. For slike penger kan du kjøpe et veldig anstendig "Italia", veldig verdig "Spania" eller den fantastiske "Sør-Amerika" i kategorien reserva eller til og med granreserva, som er mye mer arbeidskrevende i produksjon og uten tvil mer kompleks i organoleptisk. Hvordan forklare en jagerfly hvorfor han skulle betale slike penger for en helt annen klasse vin?
  Utseendet til "nye" Beaujolais Nouveau bryter fundamentalt det klassiske konseptet med ung vin, og nivåer egentlig selve markedsføringsidéen til den mest demokratiske drikken i verden. Riktignok er den “seriøse” Beaujolais virkelig et snitt over deres “useriøse” kolleger - rik, levende, ganske tett og solid. På den annen side forblir de fortsatt "nouveau" med alle de relevante egenskapene. På alle måter når de ikke "seriøse" viner, de er kategorisk ikke ment bare for aldring, men til og med for langtidsoppbevaring.
Det er en åpenbar motsetning som må løses. To alternativer er mulige her: 1. "Seriøs" Beaujolais Nouveau vil gradvis slutte å være "ny", men så vil de flytte til en annen vektkategori og befinne seg i vesentlig forskjellige konkurransevilkår. Er det verdt det, spesielt siden det ikke bare er produsert nuvo i provinsen Beaujolais? 2. Man må nekte å flørte med “alvor” i navnet på en høy kommersiell ide - å bevare den konseptuelle integriteten til et populært verdensmerke.
  Generelt har enhver beaujolais rett til å eksistere. Han kan bli elsket, dypt forakt eller ikke bli lagt merke til i det hele tatt - dette er et spørsmål om smak og personlig valg. Så i uttrykket "du kan ikke drikke det", satt i overskriften, bestemmer alle nøyaktig hvor de skal sette komma.
  PS. I Frankrike regnes dette året som et av de beste de siste hundre årene. Noen måneder før du smaker en primeur - bare da vil alt endelig falle på plass. Imidlertid markerte beaujolais nouveau 2009 tydelig det forlokkende utsiktene til denne millesim. Jeg klarte å prøve flere unge viner fra forskjellige produsenter. De etterlot seg et fantastisk inntrykk med sin lysstyrke, friskhet og fantastiske fruktighet. Jeg husker virkelig ikke noe sånt de siste årene.

Vi bringer oppmerksomhet til et notat for de som ikke ønsker å bli betraktet som en tosk den tredje torsdagen i november, på Beaujolais Nouveau-festivalen. Det er på denne dagen vinprodusenter, sommeliers og opphøyede drikkere feirer det profesjonelle nyttåret med sin første smak av vin fra en ny avling. Redaksjonen av Restorating og de beste sommelierne i St. Petersburg snakker om produksjon av unge vin- og alkoholbassenger, forklarer kjemien og leter etter noe felles mellom Beaujolais Nouveau og Dom-2.

Årets mest vin torsdag i restaurantene i St. Petersburg.

Midt i november er det tidspunktet når folk på et møte, hopper over en hilsen, stiller hverandre det samme spørsmålet: “Kom?” Eller “Vel, når kommer det?” Eller “Vel, har de alle drukket?”. Restaurering vet allerede hvor ung fransk vin vil strømme i St. Petersburg 16. november.

Vinen har modnet

Beaujolais Nouveau er en fransk vin av en ny avling, som er produsert i Beaujolais-regionen, sør for den respekterte vinfremstillings-Burgund (de opphøyde beskrivelsene slutter her). Beaujolais nouveau er laget av druesorten Gamay.Det er en fransk tidlig modning høstet i september, og etter et par måneder tappes den resulterende vinen. I mellomtiden vandrer anstendige druesorter fortsatt sakte rundt og forbereder seg bare på aldring i fat, akkumulering av alvorlige aromaer og smaker.

For Beaujolais Nuvo er det viktigste å stoppe kjemiske reaksjoner på vei "fra druesaft til vin". For dette tilsettes svovel til produktet under gjæringen. Denne teknikken brukes også i produksjon av andre viner (bortsett fra biodynamisk), men for Beaujolais er svoveldosen så bemerkelsesverdig at hodets "friskhet" den tredje fredag ​​i november er i tvil.

Hjelp til kjemi

På grunn av det kontroversielle omdømmet til Beaujolais Nouveau-vin, begynte metoden under det forferdelige navnet "carbon maceration" å bli oppfattet som noe verdiløst. Det er faktisk ikke noe forkastelig her. Stålfat med hele druer er fylt med karbondioksid. De lavere druene sprenger under vekt, juice deres begynner å gjære, og frigjør enda mer karbondioksid. En dobbel del av CO2 presser på de resterende druene, gjæringen starter rett inne i bærene, og til slutt, bryter de bokstavelig talt inni. Det gjenstår å slå sammen mosen oppnådd ved ekspressmetoden og bringe den til vinens tilstand. Karbonmaksering gir vinen lyse bæraromaer, men etterlater den uten karakter, tetthet, tanniner.

Viltdrudrukten gir lette viner med en blåaktig fargetone, ikke fyldig, ikke tannin, og de lukter som bær og godteri. Det høres beskjedent og romantisk ut. Og en lys aroma oppnås ved metoden for karbonmaserering - gjæring i ståltanker fylt med karbondioksid. Denne teknikken er populær, slett ikke skammelig - men ikke comme il faut.

"Bomzholt" og "full game" som modell for markedsføring

For middelmådighet kalte Bittjolais Nouveau spesielt "fulle spill". Da euroen var verdt 36 rubler, var også spøken om rumpa relevant. Uansett hva man måtte si, er historien til Beaujolais Nouveau en lærebok for markedsføringsstudenter: om reklamebevegelser, kompetente kameravinkler, konkurrerende forbrukerinstinkter (britene selger det første glasset Beaujolais på auksjoner - Guinness-rekorden er $ 1450) og den generelle flokkfølelsen (alt verden drikker den tredje torsdagen i november uten minne, og noen Petersburg-restauranter selger et glass Beaujolais Nouveau til prisen for en flaske basisk vin fra New World).

I tilfelle et par setninger om hvordan en kult og hedensk høytid ble laget av gråvin til ære for Dionysus, Bacchus og den franske statskassen. Så langt tilbake til 1800-tallet innså vinmakere fra Beaujolais-regionen at den raske modningen av drinken deres måtte pakkes inn på nyttårets år - brenne fakler fra vinstokker, nyte den unge høsten sammen og selge ut mesteparten av de nye Beaujolaisene under dekke. For etter ferien er det ingen som ønsker å drikke den, og spare til neste år vil mislykkes. Regjeringen støttet den lønnsomme ideen og “tildelt” en spesiell dag for ferien: først var det 13. november, deretter ble den spesifikke datoen erstattet den tredje torsdagen i samme måned. På 80-tallet spredte Beaujolais Nuvo sin ære over hele verden, i 1999 ble festivalen feiret for første gang med fanfare i Moskva. Ryktene sier at leselig franskmenn lenge har foraktet den unge Beaujolais. Japanske rekordholdere som forbruker en tredjedel av den totale produksjonen av Beaujolais Nouveau, er heller ikke tull: de drikker ikke alle disse literene, de fyller bassengene med vin.

Bare uten poetikk

Og nå må et par fraser krysse av ovenstående. For det første er følelsen av en ferie mye viktigere enn en grunn - ikke noe ille hvis en enkel beaujolais på tredje torsdag i november blir en kilde til glede. For det andre, hvis du legger snobberi til side, er festen med ung vin ikke verre enn alle andre grunner til å drikke, som som du alltid vet. Generelt sett er vi ikke en av dem som vender nesa fra en type nyavkastningsvin - som et bevis har vi samlet et utvalg av restauranter der du kan bli med på verdens orgie den 17. november. Bare vri ikke et vinglass og late som du kjenner aromaene fra "modne bær som er funnet på en regnfull natt, en kilometer fra bredden av Sona" - spar poetikere for mer viktige smaksprøver.

Meninger fra fagfolk

Forresten

19. april 2016 ble Alexander Rassadkin en av de 15 beste sommelierne i verden, og tok seg til finalen i 2016-VM blant sommeliers.

Det er faktisk ingenting galt med en beaujolais nouveau. Folk liker å drikke vin med den vulgære aromaen av bær og neglelakk - så hva? Problemet er ikke selve feilen, men det faktum at folk ikke ønsker å forstå det og er redd for å ha en egen mening om denne saken. Du vet hvor mange ganger folk spurte meg: "Hvordan velge vin, og hva er bra?". De stoler ikke på sin egen smak, de vil at valget ditt skal se rett ut fra utsiden.
På et grunnleggende nivå ser det slik ut: en person blir (slik det ser ut for ham ut) til verdens vinkultur gjennom festen med ung vin. Det ville være en annen hendelse, han ville valgt det. Verken druesorten eller buketten til drinken spiller en spesiell rolle. I oktober - Oktoberfest, i april - påske, og på den tredje torsdagen i november - Beaujolais Nouveau. Alt er enkelt.
Vinsnobber vrir nesa: Beaujolais Nouveau - ikke vin, markedsføring, fjell av svovel og mer. Men antar at folk får en ny vei, og i morgen vil alle slutte å drikke nouveau og gå for eksempel til biodynamiske viner - hva vil endre seg? Vil folk bli mer diskriminerende? Selvfølgelig ikke. De vil følge trenden, uansett hva det er, og fortsette å ignorere hva de drikker.
Hvis "House-2" slutter å se, vil den slutte å vises. Hvis kulturen for vinforbruk utvikler seg, vil Beaujolais Nuvo selv falle av.
Drikker jeg Beaujolais Nouveau selv? Selvfølgelig ikke. I år vil jeg tiltrekke publikum oppmerksomhet i sosiale nettverk igjen - jeg skal drikke Beaujolais vin, men ikke Nuvo. Fantastiske og interessante viner blir produsert i denne regionen, noen av dem er i stand til å utvikle seg på en flaske i 5 år eller mer. De mest potensielle vinene er fra Moulins-a-Van, Chena, Cote de Bruyey og Morgon. Det siste tiltrekker seg generelt mye oppmerksomhet nå: i tillegg til viner som er alderen i eikefat, produseres til og med “naturlige” viner her (uten å tilsette svovel). Spesielt kjent er viner fra vingården Cote du Pi.
En mer oppmerksom vinelsker, Beaujolais, kan åpne seg som en region med overraskende gastronomiske og elegante viner, hvorav det beste kan minne om gode Burgund-viner fra Pinot Noir.

For meg er dette selvfølgelig en feiring av markedsføring - hvordan du kan lage en legende fra enkel vin. Og likevel, hvis du drikker Beaujolais Nuvo, så drikker du den kjølt til 10-12 grader. Siden dette er en enkel vin, kan du til og med si "mørk rose", det viktigste i den er fruktighet og friskhet, noe som oppleves mye mer behagelig i et kjølt produkt. Og hovedregelen for tredje november torsdag: Hvis du ikke vet hva du skal drikke, ta "King Beaujolais" Georges Dubeuf. Nouveau er en av sine tradisjonelle spesialiteter, som blir gitt oppmerksomhet; dette er en beaujolais i blindsmak av "useriøs" vin som alltid kommer til topps.

Beaujolais Nouveau er et feriemarkedsføring som på et tidspunkt bortskjemte omdømmet til Beaujolais-regionen.
Er det verdt å feire denne ferien - alles forretning. Hvis folk på denne dagen blir lykkeligere enda et øyeblikk, er et glass Beaujolais Nouveau en glede.
Flere ganger fikk jeg ferie i Paris. Jeg la merke til at nesten alle rundt tok et glass Beaujolais Nouveau (noen ganger blindt, for ikke å vite produsenten), husket hva som var i glasset deres i fjor, og sammenlignet. Vi snakker om vinbarer, der på denne måten generelle diskusjoner starter. Og etter det første glasset åpner de fleste ikke Beaujolais Nouveau, men deres elskede Cru-Beaujolais. Favorittene mine er nå Fleurie og Chiroubles, og oppdager flere og flere produsenter.

Beaujolais Nouveau er et produkt av markedsføring: det skyer tankene og vanærer selve essensen av produksjon og forbruk av vin. Husk at tonn svovel som kan drepe alle levende ting, sikkert vil være til stede på denne unge vinfestivalen. Et faktum må huskes: en sommelier og en som elsker vin, drikker aldri Beaujolais Nouveau og drikker veldig sjelden, veldig sjelden, en Beaujolais-villa eller den såkalte cre Beaujolais. De kan være beruset, men av akademisk interesse.

Venner, gratulerer med det nye vinåret ditt! 17. november 2016 feirer hele verden høytiden til Beaujolais Nuvo. I barer og restauranter, under den glede hilsenen "Beaujolais Nouveau er kommet!" Ukurerte flasker med den yngste vinen i år. I følge tradisjonen startet salget tredje torsdag i november i REST. Bli med på ferien sammen med oss!

Bli den første til å smake på Beaujolais av den nye avlingen!

Beaujolais Nouveau har en lys smak og aroma nettopp i ung alder. Tiden for denne vinen er flyktig, så ikke nekter deg selv å nyte den til fulle!

Foreta en reservasjon av to flasker ung vin på nettstedet KEGELBUM og få 1000 KEGLER i gave!

Ville vite Beaujolais Nuvo! SOMELIER-samfunnet kunngjør en quiz blant abonnenter Somelie-samfunnet.

Vinprodusenter i Beaujolais-regionen har en spesiell profesjonell sjargong, som ikke er så lett for en uinnvidde å forstå. Vi foreslår at du dechiffrerer de typiske setningene til produsentene i Beaujolais Nouveau, som de ofte kommuniserer med hverandre.

Vil du lære å forstå språket til Beaujolais og vinne en flaske ung vin? Delta i konkurransen vår! Vilkår for deltakelse - på siden til vår VKontakte-gruppe.

Gaver til vinnerne - Beaujolais Nuvo 2016 Domain de Pierre Dore 2016!

Ledende vinmakere berømmet Beaujolais Nouveau-høsten 2016!

BEATHER NUVO-2016 - ELEGANT AND ENCHANTING

I følge eksperter er Beaujolais Nouveau-viner i år elegante og forførende.

Vinprodusenter i Beaujolais allerede i september, under innhøstingen, var helt rolige: etter en vanskelig vår viste sommeren seg å være vellykket. Solfylte dager og kjølige netter i september gjorde at druene nådde perfekt modenhet og samtidig opprettholde en behagelig friskhet, noe som ga en veldig god høst.

I løpet av vinifikasjonen ble håp om en vakker høst bekreftet. De første smaksprøvene av Beaujolais Nouveau demonstrerte en forførende bukett med vakre myke tanniner og notater av moden frukt.

Bertrand Chatelet, direktør for Sicarex - Forskningsinstitutt for vinbruk og vinproduksjon Beaujolais:“Vinene fra 2016 er mer elegante enn sterke. De opprettholder den perfekte balansen mellom surhet og tilstedeværelsen av fruktnoter, mellom friskhet og raffinement. ”

BEATHER NUVO I SOMELIER SAMLINGER - MUSIKK I NOVEMBER

Vår partner - produsenten av Beaujolais Nouveau-viner, som blir presentert i REST, sammenlignet entusiastisk en av dem - Beaujolais Nuvo 2016 Domain de Pierre Dore - med musikken:

Pascal Dufetre, eier av gården Chateau de Pise:

“Beaujolais Nuvo-2016 - som en ny musikkonsert. Granatfarge, med lekne refleksjoner, høres den ut først (Melodisk), så avslører alle nye notater, allegretto (Ivrig), utstråler søte, varme og harmoniske dufter på slutten av sommeren, høres tutti ut (full styrke). Fruktens symfoni av aromaer! Solo rips. crescendo (høyere, stigende)lapper av svart frukt, som blir nyanser av en rose. I finalen - hvit pepper og fedd, forårsaker sterke sensasjoner. Så pianissimo (veldig stille) drue kommer inn, og blir til mange blomsternotater av en nyplukket bukett. Resonante krydret notater. Vin forteller oss historien affetuoso (forsiktig, mykt, langsomt, lidenskapelig, impulsivt). Sansenes glede. appassionato (Passionately)!»

Og vinmakeren ga Beaujolais Nuvo 2016 Vin de Pisa et slikt kjennetegn: “Den er kledd i en lys kjole i fargen på moden kirsebær, og kunngjorde vitaliteten til denne gourmeten. Buketten er dominert av friskheten i aromaene fra nyplukkede bær - røde rips og bringebær, etterfulgt av sitrusnoter. Finalen er litt krydret, med et snev av kanel. Den smaker forfriskende, slukkende tørst, med myke tanniner, en blanding av røde frukter - kirsebær, røde rips, med noter av solbær. Frisk, øm, lett å drikke. Som en slurk glede, vil jeg gjenta det igjen og igjen. ”

Godt nytt år!

Interessant om vinene fra Frankrike ...

I Frankrike er Beaujolais Nouveau-festen med ung vin en stor hedensk og folkefest som arrangeres tredje torsdag i november, dagen druesesongen avsluttes for vinmakere.

Som bemerket av Beaujolais Nouveau

Den kvelden, når det tolvte slaget blir hørt ved midnatt, samles venner hjemme hos noen eller bistro for å prøve årets første vin, som kalles "ung vin". Tradisjonelt tilbyr de samtidig forfriskninger fra pølser og retter fra Lyon-mat, samtidig som de smaker.

Lyon - hovedstaden i ferien

Denne høytiden, opprinnelig fra en veldig eldgammel vinproduksjonstradisjon, holdes under tegn på kommunikasjon og godt humør. Lyon, som ligger tretti kilometer sør for byen, har historisk sett vært fødestedet til de unge Beaujolais Nouveau-vinene, som blir servert siden perioden mellom de to verdenskriger i alle Bouchon-puber (det tradisjonelle navnet på vinbarene i denne regionen) i byen i slike mengder at Beaujolais i noen tid ble kalt byens "tredje elv". I dag feires festivalen for ung vin Beaujolais Nouveau i alle byer i Frankrike.

Beaujolais historie

Forbruket av unge viner er mer enn en tradisjonell skikk: det går helt tilbake til begynnelsen av vinforbruket.

I antikken ble "serva potio," "lora," eller "slavedrikk" tilbudt drueplukkere umiddelbart etter å ha presset druesaft. I middelalderen ble vin levert til markedet veldig tidlig, omtrent to uker etter slutten av druehøsten, på grunn av et system som hadde to fordeler på den tiden: grunneieren, biskopen eller abbeden i klosteret, eierne av vinmarkene, fikk de beste prisene for disse vinene. De hadde privilegiet å være de første som solgte drikken som alle ventet på. Tidlig salg av vin bidro også til å løse problemer forbundet med lagring. Vin lagret i fat av dårlig kvalitet, under påvirkning av luft, oksidert, ble raskt til eddik og ble uegnet til konsum.

Fra det 13. århundre begynte det urbane borgerskapet også å fylle sine vinkjellere med vin fra sine egne eiendommer, som fikk lov til å bli brakt inn i byen tollfritt, og å konsumere den også hjemme. Borgerskapet konkurrerte med eierne av tavernaer og vertshus, og, som dem, møtte den ekstreme mangelen på dette produktet mot slutten av vinterperioden. Fram til XIX århundre og storhetstiden for vingårdskulturen i Frankrike manglet vinmarkedet. Tilbudet tilfredsstilte aldri etterspørselen. Historisk sett var de første selgerne av ung vin kongen, herrene og kirken. Handel med denne vinen var av største betydning: den ble kontrollert av en hel hær av mellommenn tasters og jurors.Da det ikke var nok vin, var det en stemme av sinne. I 1788 reiste arbeiderne ved silkefabrikken i Lyon et opprør. I Paris ble fangsten av Bastillen forutrettet av "tørsteopptøyer."

Nøyaktig ved midnatt, den tredje torsdagen i november

Beaujolais er vinen til en ny samling, og hvert år ventes spent. I Frankrike, som i alle vinproduserende land, er perioden etter druehøsten dessuten en tid med moro og feiringer som markerer slutten på hardt arbeid og årets endelige vinprodusenter. Blant høytidene som finner sted etter slutten av årgangen og de første smaksprøvene, var og er festen St. Martin, 11. november, en viktig begivenhet. Det betydde for folk som jobber med druer, betalingsdagen for bolig, slutten på arbeidsvilkårene for arbeidere, lærlinger og tjenere, øyeblikket for å oppsummere de endelige bosetningene mellom vingårdseiere og samlere. På denne dagen tilbyr vinprodusenter også de første prøvene av innhøstingen og behandler tradisjonelt med ung vin: denne smaken kalles "la martinee", og tappingen av ung vin er "le martinage". Det ledsages av en gallamiddag, som serverer gåten til St. Martin.

og Beaujolais Nouveau

Beaujolais  (Beaujolais) tilhører lovlig vinprovinsen Burgund, men den mister ikke originaliteten, noe som er fullstendig bekreftet av tradisjonene. Bevis for dette er den aktive distribusjonen i markedet for viner produsert her, kjent over hele verden. De færreste vet fortsatt om den lystige festen til unge Beaujolais - « » som feires hver tredje torsdag i november.

Beaujolais, den sørlige porten til Bourgogne, dekker et område på 23 000 hektar, og dekker 96 kommuner som tilhører departementene Saône-et-Loire og Rhone. Lengden på regionen fra nord til sør er 50 km, gjennomsnittlig bredde er 15 km.

Forskjellen mellom Beaujolais og kjente naboer merkes allerede i landskapene. Glatte, nesten rette bakker forsvinner her, men forskjellige åser og daler vises, og behagelige utsikten ved de solfylte bakkene; de flate flisene på takene viker romansk, og gir husene et "sørlig" utseende.

Territoriet smalner i den nordlige delen. Der renner elven Arlua dit, som om han skiller Maconnet fra seg selv.

Helt øst - sletten, der den praktfulle Sona glitrer med svinger. Julius Caesar sa at "dens gang er så treg at øyet knapt kan skille hvilken vei det beveger seg."

I vest - fjellene i Beaujolais, de første sporrene i Sentralmassivet. Det høyeste punktet er Mount Saint-Rigaud (1 012 m), som i likhet med en grensesøyle deler regionene Saône og Loire.
  Og til slutt, i sør, spredte Lyon vingårder, noe som fører til sentrum av regionen, som som kjent vaskes av de "tre elvene": Rona, Sona og ... beaujolais!

Utvilsomt skyldes Beaujolais viner i stor grad Lyon, siden de til i dag er kjøpt av kjente Lyon-bistroer - "bushons", som ble det foretrukne markedet for Beaujolais etter vingårdens storhetstid på 1700-tallet. To århundrer tidligere gikk statusen til hovedstaden fra Gud (som ga navnet navnet) til Villefranche-sur-Saone. Dyktige og kloke herskere av Gud var i stand til å oppnå utvidelsen og velstanden av eiendelene sine, inspirert av kraften fra deres berømte naboer - grevene De Macon og De Forez, Abbots of Cluny og Lyon-erkebiskopene.

Den raske utviklingen av vingårder ble fremmet ved at Beaujolais kom inn i de fem store store kongelige husholdninger, delvis fritatt for plikter ved transport av gods til Paris (gjennomført i lang tid gjennom Briard-kanalen).

For øyeblikket produserer Beaujolais i gjennomsnitt 1.400.000 hl typiske røde viner (hvitvin produseres i ekstremt begrensede mengder), men dette er den viktigste forskjellen fra Burgund-viner - nesten utelukkende fra gamé noir.

Produserte viner er delt inn i tre betegnelser: Beaujolais, Beaujolais syuperёr og Beaujolais villaerog også - når du tilhører ti "cru": Bruyi, Côte-de-bruyi, Chenas, Shirubl, Fleury, Morgon, Julienas, Moulin-a-van, Saint-Amur og Rainier.

Beaujolais- og Beaujolais-betegnelsene kan tilordnes røde, rosé- og hvite viner, mens Beaujolais-Syuperier-benevnelsen bare gjelder for røde og hvite viner.

Navnet "cru" er kun gitt til røde viner, som i henhold til loven kan erklæres som appellasjon av Bourgogne, med unntak av sistnevnte, Renier.

På hver side av en tenkt linje gjennom Villefranche-sur-Saone. Tradisjonelt skille mellom Nord-Beaujolais og Sør-Beaujolais.

Ulike separasjoner i Beaujolais er veldig svak: nesten 99% av området er okkupert av gamé noir-sorten. I hverdagens tale blir denne varianten ofte referert til som "gamer beaujole". Gamet Noir ble utvist fra Cote d'Or ved dekret av kong Filip den Fet, som i 1395 kalte den for en "veldig perfidious plante" (sannsynligvis sammenlignet med pinot noir), tilpasser Gamet Noir seg til forskjellige jordsmonn og vokser i forskjellige klima.

Den bemerkelsesverdig forankret på landet til Beaujolais-vinstokkene med gamé noir har karakteristiske fallende grener og trenger støtte i løpet av de første ti årene. I den nordlige regionen kan du derfor se tomter med stolpestøtter. Denne sorten er veldig følsom for vårfrost, samt for de viktigste skadedyrene og sykdommene i vintreet. Knoppene kan åpne tidlig, i slutten av mars, men oftest forekommer dette den andre uken i april. Derfor sier et lokalt ordtak: "Hvis vintreet glitrer på St. George, vil druene modnes i tid." Blomstringen skjer i første halvdel av juni, og druene begynner å begynne i midten av september.

Andre appeller fra appellasjonen inkluderer Pinot Noir, hvorfra røde og roséviner, chardonnay og aligote er produsert, noe som gir hvitvin. Fram til 2015 har en Pinot Noir-tildeling en terskel på 15% av alle separasjoner; Det er tillatt å plante pinot noir og pinot gris i vinmarkene, samt chardonnay, melon og aligote i mengden 15% for produksjon av røde og roséviner.

Alle vinene i Beaujolais produsert etter samme prinsipp: respekt for klyngens integritet, kombinert med en kort maserering (fra tre til syv dager, avhengig av vintype). Denne metoden kombinerer den klassiske alkoholholdige gjæringen i 10-20% av det totale volumet av vørteren oppnådd i karet og intracellulær gjæring, som et resultat av at eplesyren som er inneholdt i druesplitt og spesifikke smaker vises.

Takket være denne teknologien skaffer Beaujolais-viner et spesielt bygg og en spesiell aromatisk palett, som er forbedret eller etterfylt med nye nyanser avhengig av terroir. Den demonstrerer også hvorfor det er så vanskelig å sikre perfeksjonering av økologisk arbeid: endringen i volumet av vørteren i forhold til det totale volumet skjer forskjellig i hvert enkelt tilfelle.

Skjematisk kan Beaujolais-viner beskrives som tørr, lavt-tannin, fleksibel, frisk, veldig aromatisk, med et alkoholinnhold på 12-13 °.

Noe av det særegne ved Bozholese vingårder er bruken av arvelige fra tidligere bruk: innhøstingen og noen utgifter er delt likt mellom leietaker og eieren, som skaffer land, bolig, vasker og store vinproduksjonsutstyr, samt stoffer til foredling og frøplanter. Men avtalevilkårene kan være forskjellige. En vinprodusent eller leietaker med et vindyrkningsverktøy gir arbeidskraft, bærer kostnadene forbundet med høsting, og overvåker vinstokkens ulastelige tilstand.

Brukskontrakter som trer i kraft på St. Martins dag (11. november) er attraktive for mange bønder. I følge dette systemet utnyttes 46% av området, og konkurrerer med direkte bruk (45%). 9% av plassen er leid ut for kontanter.

Ofte kan du finne landbrukere som begge er eiere av flere tomter og brukere. Typiske Božolez-gårder okkuperer 7-10 hektar. I cru-sonen, der rådende land brukes, er det mindre områder, og i sør, hvor blandede avlinger dyrkes, dyrkes store. Nitten kooperative kjellere produserer 30% av det totale volumet av produserte viner.

Retten til å bli kalt "eksempel på vin" eller "ny vin" gis kun til de rosa og røde viner fra Beaujolais og Beaujolais vilage-appellasjoner. Disse vinene, opprinnelig hentet fra druer som er dyrket på granitesand i noen Beaujolais-Villages-soner, vinifiseres etter en kort maserering på omtrent fire dager, og som et resultat får vinen en mild karakter, behagelig flyt, ikke for lys farge og aromaer i fruktområdet, for eksempel moden banan. Forskriften angir analytiske standarder og krav for utgivelse av produkter til markedet. Fra og med tredje torsdag i november regnes disse unge vinene som klare til å smake over hele verden.

Fra 15. desember, etter analyser og smaksprøver, begynner alle de andre AOB Beaujolais-vinene å være i salg. Salget av disse vinene når sitt høydepunkt etter påske. Vinene fra Beaujolais-regionen er ikke beregnet på lang lagring. Men hvis de i de fleste tilfeller er drukket i to år etter høsting, kan de beste prøvene evalueres selv etter 10 år. Attraktiviteten til disse vinene ligger i deres friskhet, raffinerte aromaer, med hint av blomster - pion, rose, fiolett, iris. Og også frukt - aprikos, søt kirsebær, fersken og røde bær.

I følge guiden Hachette

Beaujolais Nouveau

Beaujolais Nouveau  (Beaujolais Nouveau) er navnet som er gitt til vinene fra Beaujolais og Beaujolais Village, som blir solgt rett etter innhøstingen. Kanskje den mest kjente vinen fra spillsorten.

Denne tynne rødvinen med aromaene fra frukt og bær - den første i en serie høst av franske viner - sprenger hvert år i det internasjonale markedet.

En enkel vin laget av nettopp høstede druer, slukket i århundrer tørsten til Beaujolais vinprodusenter på slutten av høståret, men gikk ikke ut over Beaujolais grenser før på midten av 1900-tallet. Etter andre verdenskrig, etter endringene i appellasjonens regler, begynte de unge Beaujolais å bli solgt mye i hele Frankrike. Hans utseende ble ofte akkompagnert av slagordet "Le Beaujolais Nouveau est come!" - Unge Beaujolais ankom!

Beaujolais vinmakere fanget raskt markedsføringspotensialet til landets første avling og laget et "triks" fra løpet for å levere den første flasken vin til Paris, og begynte å fremme "nouveau" -stilen, noe som vakte interesse ikke bare i Frankrike, men også i utlandet. På 1970-80-tallet ble ideen om Beaujolais Nouveau omgjort til et internasjonalt vinfenomen, spesielt populært i USA, Japan og Tyskland.

I følge fransk lov kan salget av ny vin begynne tidligst i første minutt etter midnatt den tredje torsdagen i november.

Vin Beaujolais Nouveau Den er laget av spillsortiment og kan være rød eller rosa (rose). Dette gjelder selvfølgelig ikke Beaujolais Blanc-viner.

Fargen på Beaujolais Nouveau er lys med en lilla fargetone. Aromaen blir ofte sammenlignet med kirsebærkaramell, røde plommer, bananer og til og med tyggegummi.

Beaujolais Nouveau er produsert på en spesiell måte - karbondioksid-blanding, noe som resulterer i en lett vin, nesten uten tanniner. Denne vinen er ikke egnet for lagring og enda mer til aldring.

Det meste av Beaujolais Nouveau er laget av druer som vokser i den sørlige delen av Beaujolais, på slettene sør for Leon. For mer seriøse viner fra Beaujolais bruker du druer fra den kuperte nordlige delen av regionen.

I den sørlige, eller "nedre" (Ba Beaujolais, Bas Beaujolais), en del av regionen i jorda mer leire, og det varmer ikke vingårdene så vel som den tørrere granittjorda i den nordlige delen. Druer som dyrkes i sør har derfor ikke tilstrekkelig kompleksitet av buketten ved slutten av modningen. Men samtidig er den mer vannaktig og fruktig, noe som er mer egnet for Beaujolais Nouveau-stilen. Imidlertid kan "Nouveau" produseres innenfor rammen av Beaujolais Village Village-appellasjonen, bak som vingårdene i den nordlige delen av Beaujolais blir tildelt.

Druene til Beaujolais må høstes for hånd. I Frankrike er det bare to regioner der manuell innsamling er obligatorisk. Den andre slike regionen er Champagne.

Begrepet "Nouveau"  (fr. ny) gjelder ikke bare vinene til Beaujolais, takket være hvilken han er berømt. Vin i stil med "nouveau" gjør det samme i betegnelsen Macon (Macon) og Vanto (Ventoux). Begrepet primeur ligner i betydningen som begrepet nouveau, men brukes sjelden i denne sammenhengen.

I dag er ikke populariteten til Beaujolais Nouveau den samme som den var før, da forbrukerne begynte å foretrekke mer komplekse viner. Siden 1980-tallet har salget av Beaujolais Nouveau falt betydelig. Imidlertid selges fortsatt omtrent halvparten av alle viner fra Beaujolais-regionen som Nouveau.

Basert på wine-searcher.com