Еднаш, тројца мускетари: Ремуаж, Дегоржаге, Асемблаж и Дозаж, кои им се придружија, се судрија во париска таверна со чуварите на кардиналот ... Иако не, подобро е да се започне оваа приказна од друга.

Винарите во регионот Шампањ се сметаа за изгубени луѓе од памтивек. Нивната работа беше навистина неблагодарна. Грозјето во северната (за Франција, се разбира) клима растеше неволно, не беше можно да се добие пристојна жетва секоја година. Но, и да беше успешно летото, раниот студ не дозволуваше виното да ферментира во буриња. Ова предизвика секакви неволји. Пијалокот стана заматен, стекнувајќи навика да експлодира во визби, па дури и во рацете на купувачите. Но, најлошо од сè беше вечниот проблем со меурите од јаглерод диоксид. Стотици години, најдобрите умови на Шампањ се збунија како да се ослободат од нив, но безуспешно. Исмејувањето на јужните соседи (особено вечните конкуренти на Бургунѓаните), сомнежите на гостите „што ми шушка во чашата, планираш да труеш? и судбината на вечните губитници - се чинеше дека ништо не остана за шампањите ...


Во 1668 година, младиот монах, Пјер Перињон, пристигнал во опатијата на Хаутвилер, на реката Марна. Знаел добро да брои во умот и воопшто не знаел да лаже, па игуменот му го доверил да управува со светилиштето на манастирот - оставата, чајната кујна со залихи на храна. И во исто време наложено да се вклучат во производството на вино.


Се покажа дека Перињон е исклучително упорна и корозивна личност. Потрошил неколку години за темелно да го проучува локалното производство на вино. И сфатив дека проблемот со шампањот не е во грозјето, туку во тоа што тие не научија како правилно да работат со него.


Педантните шефови никогаш не се сакаат, а работата под Перињон беше вистинска казна. Со својата прецизност ги доведе браќата монаси на бел жар. Но, Пјер не обрна внимание на ова и продолжи методично да експериментира. И на крајот дојдов до ништо помалку од новите принципи на лозарството. На пример, лозата треба да се исече и свитка на земја, за да се осигура дека на неа растат малку, но висококвалитетни бобинки, внимателно и исклучиво собирајте ги наутро, внимателно исцедете го сокот, спречувајќи ја кората да влезе во ширата. . итн.


Така, чекор по чекор, Перињон ги претвори минусите на вината од Шампањ во плус. Дали културата расте секоја година? Не е важно, можете да измешате шира (шира од грозје) од различни години во правилни пропорции за да добиете мешавина со бараните карактеристики. Виното експлодира? Неопходно е да се контролира процесот на секундарна ферментација, користејќи шишиња направени од особено силно густо стакло, кои се заглавени со масивна плута направена од дабова кора.


Резултатот од сите овие трикови беше неверојатен вкус и чистота на бело вино, чија слава отиде многу подалеку од шампањот. Опатијата процвета. Сепак, Дом Перињон ја сметал својата главна задача нерешена до крајот на својот живот. Дури и во неговото најдобро вино, сè уште останаа меурчиња, што многу го вознемири господарот.


Но, додека експерименталниот монах луташе во своите визби, се случи неверојатна работа. Некако незабележливо се покажа дека се повеќе познавачи почнаа да го перцепираат пенливото вино не како неисправно и слабо квалитетно, туку, напротив, како нов оригинален пијалок. Се започна со Британците. Шампањот веројатно ги потсетил на нивното омилено пенливо пиво. И на почетокот на 18 век, францускиот кралски двор веќе се забавуваше со меурчиња во чаши. И следбениците на Перињон почнаа да се загаткаат како да стават повеќе меурчиња во шишето. Истражувачот на виното Абе Годино напишал: „Франција е луда по пенливи вина, па многу винари, не знаејќи ја тајната на неговото подготвување, ги користат сите можни методи, обидувајќи се да ги направат вината пенливи. Некои од нив додаваат дури и измет од гулаби во своето вино“.


Вистинската тајна за правење пенливо вино се знаеше, се разбира, само во Шампањ. Овде научија да го подобрат природниот ефект со додавање шеќер и квасец во виното. Ова го рестартираше процесот на ферментација, како резултат на тоа, чесните ампули беа доставени до купувачот, без најмало учество на гулаби или други птици.


До средината на 18 век, шампањот веќе цврсто ја освоил репутацијата на престижен и скап пијалок, без кој масата за десерт изгледа досадна и провинцијална. Но, малку е веројатно дека на некој од нас би му се допаднало виното од тоа време - тоа беше исклучително слатко, а воедно и облачно. Шеќерните винари тогаш не штедеа. Прво, на јавноста и се допадна, а второ, одлично ги маскира сите недостатоци на виното.


Што се однесува до транспарентноста, нејзината тајна беше изгубена по смртта на Перињон. Повторно е откриен само сто години подоцна, во визбите на познатата вдовица Кликво. Таму се роди уметноста на ремуаж. Со искуство, мајсторите утврдиле дека ако веќе зрел шампањ се става во решетки под агол од 45 степени и секој ден шишињата внимателно се ротираат на посебен начин, тогаш по некое време целиот талог ќе се собере на плута, а виното ќе стане проѕирно.


Тогаш останува најмалата работа - да се отстрани талогот без да се излее скапоценото вино. За да го направите ова, вратовите прво беа замрзнати, а потоа шишето беше отворено со свртување надолу. Седиментот со затворач за мраз беше исфрлен со притисок на јаглерод диоксид, шишето беше веднаш превртено и наполнето со експедициски пијалок (мешавина од оригинално вино и шеќер од трска). Целата оваа незгодна процедура се нарекува отпуштање.


Истата вдовица Кликво брзо сфати дека додавањето алкохол (патем, овој дел од техничкиот процес се нарекува дозирање) може да ја регулира сладоста на шампањот. Факт е дека во нејзино време вкусовите во европските земји веќе почнаа да се разликуваат. Најслаткиот шампањ го сакаа во Русија, а шеќерот се истураше во шишиња кои одеа на исток без мерка - до 300 грама на литар. Половина од оваа количина им била доволна на Французите и Германците, уште помалку на Американците, а најсув шампањ пиеле крутите Британци. Како резултат на тоа, се случи Русите, откако го нарачаа својот омилен Clicquot во Лондон, да бидат толку обесхрабрени од неговиот вкус што веднаш почнаа да се сомневаат дека домородците го заменуваат благородниот пијалок со некоја необична киселост. Понекогаш, веднаш по ова, англиските келнери стекнувале ново искуство за запознавање на нивната темпорална коска со најцврстата чаша од која се правеле шишињата шампањ.


Сепак, и покрај сите жртви, Французите продолжија да експериментираат и на крајот целосно се ослободија од шеќерот во виното. Таков шампањ првично беше примен со непријателство дури и дома и го доби омаловажувачкиот прекар „брут“ - груб. Но, со текот на времето, таа стана најпопуларна.


Всушност, оваа информација е доволна за познавач на вина од шампањ меѓу пријателите кога друга плута ќе лета во таванот под ѕвонечкиот часовник. Може да биде уште поедноставно - во најпристапната форма, техничкиот процес за производство на шампањ е прикажан на овој знак од самото село Отвилерс, каде што некогаш работел Дом Перињон во пот на веѓата:


Како што можеме да видиме, ништо комплицирано: грозјето се одгледува, се бере, сокот прво се испраќа да ферментира во буриња, а потоа да созрее во шишиња. Потоа пијат шампањ, по можност со виснати нозе од некоја поетска карпа.
Во принцип, сè. На кого ова му е доволно, може со чиста совест да отидат до крајот на објавата за да го погодат квизот. За љубопитните читатели, ве повикувам да копаат малку подлабоко. Триесет метри.


И да бидам попрецизен, на 33 метри. Токму на оваа длабочина под градот Ремс се наоѓаат визбите на познатата куќа за шампањ Pommery. Во 1860 година, вдовицата на трговецот со волна, Луиз Помери, ги купила рудниците за креда од античкиот римски период за да ги претвори во складиште за дваесет милиони шишиња шампањ.


Мммм, многу вкусни работи тука:


и добро зачинети:


Во еден од најзатскриените агли на катакомбите долги 18 километри се чува најстарото и бесценето шише со природен брут од грозје од гроздоберот од 1874 година.


Тука треба да се направи мало објаснување. Шампањот, кој ја означува годината, е парче сам по себе. Речиси целиот модерен шампањ, според заповедите на дедо Перињон, е блендиран, односно е направен од вински материјал од различни години. Климата во Шампањ не е многу подобрена во последните триста години, па мешањето на грозје од неколку годишни времиња, лозја и сорти е единствениот начин да се постигне препознатлив имиџ на брендот. Создавањето на вистинските мешавини се нарекува зборот асемблем и е врв на вештината на винарите. Но, во исто време, блендираниот шампањ се цени многу пониско од винтиџ шампањот. Милезими или гроздобер се вина направени од жетвата на особено успешна година. Тие по правило сочинуваат не повеќе од 5% од обемот на производството и имаат соодветна цена.


Подрумите на Помери се едни од најдлабоките и најобемните, но Шампањот има уште повеќе лавиринти. Под седиштето на Моет и Шандон (Moët & Chandon) во градот Епернеј, речиси триесет километри тунели, сали и галерии.




Подобро е да се движите овде со некој вид превоз.


И ова е едно од ретките места каде што посетителите всушност ја читаат мапата за евакуација пред да влезат. А некои дури и прецртаат. Нема друг начин - ќе го пропуштите десното вртење и вашиот одмор во Франција може, хм, да биде малку одложен.


Овде не се случиле пожари, но поплавите не се невообичаени. Водата постојано се испумпува од некои тунели, но сепак морате да се пробивате низ баричките


Еден од премините, инаку, води директно до локалното градско собрание. Сепак, како што уверуваат, вработените во општината одамна ги напуштиле обидите да влезат внатре. Општо земено, идејата одвреме-навреме да се пробива рудникот во визбите засенува некоја светла глава. Имаше дури и успешни ископувања. Сепак, има мала загуба од таквите крадци. На винарите им било многу потешко за време на Втората светска војна, кога визбите биле користени како болници и засолништа за бомби. Што се случува ако неколку војници останат без надзор во просторија со шишиња, веројатно, не треба да се објаснува. Иако сопствениците се обидувале да го сокријат највредното во тајните, се испило многу уникатен шампањ.


Но, друга војна им донесе цврсти придобивки на куќите од шампањ. За време на уникатната турнеја во Франција на странската кампања на руската армија во 1814 година, хусарите ги опустошија резервите на Клико и Моет. Меѓутоа, за винарите ова пијалок не беше пропаст, туку брилијантна промоција. Како резултат на тоа, Русија за неколку години стана најголем потрошувач на пенливи вина.


Ова буре, инаку, сè уште се сеќава на оние времиња кога Козаците талкаа во подрумот и ги наводнуваа своите коњи со познатото вино од комета. Но, сега таа, како и сите нејзини родови, остана во визбите на Моет само заради убавина. Дабот продолжува да го користат само некои куќички за шампањ. Го замени со нерѓосувачки челик. По нежно притискање, сокот од грозје влегува во тенџерињата, каде што ферментацијата се одвива неколку недели. Резултатот е таканареченото „тивко“ или основно вино, од кое се прави потребната мешавина. Па, или ако главниот производител на вино одлучи дека годината е доволно интересна, тогаш може да нишани на милезиме.


Во следната фаза се флашира идното вино со додавање на циркулациониот пијалак со шеќер и квасец, со што ширата ќе се претвори во шампањ. Секундарната ферментација продолжува неколку недели. После него се таложи квасецот и започнува најдолгиот и најважниот процес - созревањето на виното. Според правилата, шишињата „на талог“ мора да се стареат најмалку една година, а за винтиџ шампањ најмалку три години. Всушност, самопочитуваните производители значително го зголемуваат овој период. На пример, во Моет, обичното вино созрева две години, а гроздобер - најмалку осум години. Судејќи според слојот прашина на овие решетки, гроздоберот штотуку созрева овде.


Патем, токму оваа фаза од производниот циклус го разликува шампањот од другите пенливи вина, во кои, за да се намали цената, секундарната ферментација се врши во забрзан режим во резервоари, а виното е подготвено за пиење за еден месец. . Не е тешко да се погоди како се третира таков пијалок во Шампањ. Па дури и малку проткаено со симпатии за крстоносната војна на локалните винари против секакви лукави граѓани кои го нарекуваат својот газиран шампањ, дури и ако е советски.
Но, ние отстапуваме. По созревањето, шампањот го чека веќе споменатото ремуаж, испуштање и доза. Потоа, конечно, шишињата се испраќаат до линијата за пакување.




Металните капаци со кои е зрело виното се заменуваат со вообичаените тапи, пијалокот се тестира за проѕирност.


И можете да започнете:

Веднаш да направиме резервација дека терминот „шампањ“ официјално може да се примени само на белото пенливо вино од француската провинција Шампањ, меѓутоа, ова име одамна стана познато име за сите „газирани вина“, особено на територијата на поранешниот СССР, па во овој материјал понекогаш ќе го користиме терминот според традицијата.

Дефиниција

За да се нарече пенливо, виното мора да содржи јаглерод диоксид, со други зборови, CO2, обичен јаглерод диоксид, кој влегува во пијалокот на три начини:

• природна ферментација на шишиња;
• секундарна ферментација во резервоари (метод Шарма);
• вештачка заситеност со гас (таквите вина се нарекуваат „пенливи“).

Првиот метод е најскап и најбавен, вториот е најевтин и најбрз, соодветно, цената по шише зависи од методот на производство.

Потекло на пенливи вина

Очигледно, историјата на Шампањ започна во антиката: тогаш никој не знаеше како виното станува пенливо, заситеноста на пијалокот со неразбирливи меурчиња се припишува на фазите на месечината, па дури и на триковите на боговите. Меѓутоа, во делата на тогашните професионални енолози не се споменува „физ“.

Во средниот век, пенливите вина се сметаа за безнадежно расипан производ, дури беа наречени „ѓаволски“. Имаше нешто: природата на меурите сè уште остана нејасна, но шишето што пукна под влијание на зголемен внатрешен притисок не само што му донесе загуба на сопственикот, туку и доведе до верижна реакција, како резултат на која до 90 % од сите залихи на визбата може да страдаат.

До пронаоѓањето на муцката - специјална жичана узда за посигурно држење на плута - и цврсто стакло (направено во печки на јаглен наместо во печки на дрва), ваквите несреќи беа правило наместо исклучок.

Во 1662 година, Англичанецот Кристофер Мерет прочитал извештај во кој објаснил дека виното почнува да „игра“ поради шеќерот и затоа заситеноста на алкохолот со јаглерод диоксид престанала да биде случајна и станала креација на човечки раце.

Историја на шампањ

Тешко е да се поверува денес, но шампањот не секогаш блескаше: првично беше име за кисело, розе вино направено од Пино Ноар, направено главно од селани. Појавата на Шампањ е поврзана со климатските карактеристики на регионот Шампањ: поради ниските температури во зима, ферментацијата на виното беше прекината, а во пролетта, по затоплувањето, таа продолжи и се доби секундарна ферментација.

Документирано е дека веќе во 1531 година во Франција имало пенливо вино (направено по „рурален метод“ без додавање шеќер), а во 17 век англиските благородници, на кои им било преку глава од луксуз, сакале да се дистанцираат од обичниот народ колку што е можно, почна да посветува зголемено внимание на францускиот „поп“.

Седумнаесеттиот век се поврзува со името на куќата на Перињон - монах кој наводно придонел за развојот на пенливите вина воопшто, а особено на шампањот. Всушност, должностите на преподобниот Бенедиктин го вклучувале токму спротивното: тој морал да се бори со ѓаволските меури, поради што манастирот претрпел загуби, а светите браќа дури биле принудени да носат специјални железни маски во винската визба за да не страдаат од фрагмент од ненадејно пукање шишиња. Сепак, Пјер Перињон навистина значително го подобри производството на вино во регионот, дојде до идеја да ги покрие вината со специјални плута и разви многу технологии кои се актуелни и денес.

Како и да е, во 18 век, чудното вино кое трнеше од јазикот и вртоглавица престана да биде персона нон грата и стана модерно, а во 1870-тите винари од целиот свет дојдоа во Франција да учат шампањ. Во 1907 година бил измислен методот Шарма, кој значително ја забрзал и намалил цената на природниот процес на заситување со јаглерод диоксид. Денес, пенливите вина се сметаат за знак на луксуз, богатство, неопходен атрибут на празникот и секоја прослава.

Историја на пенливи вина во Русија

Руските винари не заостанаа зад европските и доброволно научија шампањ од Французите, така што веќе во 1799 година на Крим беше објавена првата официјална серија на домашни пенливи вина, иако, судејќи според записите на современиците, „шумливи вина“ во тој регион биле познати уште во 1711 година. Историјата на рускиот „шампањ“ е поврзана и со името на принцот Голицин, кој даде значаен придонес во развојот на оваа област на производство.

Сепак, самиот бренд „Советски шампањ“ се појави во 1936 година, кога постреволуционерните страсти повеќе или помалку стивнаа и забраната беше укината. Со сета релевантност, се постави прашањето: што треба да пие обичен пролетерски на крајот од работниот ден, ако сака да има културен одмор, и зошто советските работници се полоши од нивните западни „колеги“?

Така, во СССР, напредниот метод Шарма се појави според системот Фролов-Багреев (тогаш подобрен на методот „континуиран проток“), кој ви овозможува да го завршите целиот процес на шампањ за 3 недели, а со тоа - прифатлива (иако не многу рафинирано) пенливо вино за работници. Историјата на „Советскиот шампањ“ би била нецелосна без да се зборува за неговото име.

Оваа трговска марка не беше доделена на едно растение и се применуваше на сите пенливи вина на Унијата: всушност, од која било сорта на грозје и направено на кој било метод.

Во 1997 година, легитимноста на името со право беше оспорена од француските винари, па сега терминот „советски шампањ“ може да се најде само во руските написи за вината за домашна употреба. За меѓународниот пазар е регистриран брендот „TM Советски Sparkling“, во буквален превод - советскиот „sparkling“ или „sparkling“.

Франција

Покрај познатиот шампањ, земјата му подари на светот и други пенливи вина.

• Cremant - вино од региони надвор од Шампањ, има лесен „кремаст“ вкус (оттука и името), се прави со методот на шампањ.
• Лиму е пенливо вино од Лангедок.

Италија

Забавна историска љубопитност е поврзана со италијанските пенливи вина: во 1570 година, лекар од Бреша по име Џироламо Конфорти напишал трактат на латински за феноменот и својствата на пенливите вина. Истиот алкохол „со меурчиња“ во Рим и соседните региони се појави многу подоцна - по развојот на француската технологија. Засега никој не даде јасно објаснување за оваа недоследност.

Ве молиме имајте предвид дека „Spumante“ и „Frisante“ не се имиња на брендови, туку степенот на „пенливо“ (силно и слабо, соодветно).

• Асти е, всушност, италијанскиот аналог на францускиот шампањ, во смисла дека ова вино е визит-карта на националните „поп“. Име контролирано по потекло.
• Prosecco е лесно и ефтино пенливо вино.
• Lambrusco е црвен „италијански шампањ“ со богат букет.
• Franciacorta - виното на „големата лига“, поскапо од Асти. Име контролирано по потекло.
• Oltrepo Pavese е елитно вино со категоријата DOCG. Ретко се извезува.
• Фраголино - познатиот „компот од јагоди“ не е со највисок квалитет.

Шпанија

Шпанските винари, како и многу други, исто така биле инспирирани од искуството на Французите, а првото пенливо вино кое се појавило во 1872 година, како што би се очекувало, било наречено „шампањ“.

Во 1883-тите, името морало да се напушти, па се појавил Еспумозо, кој подоцна станал славниот Кава (Кава).

Пенливото вино, лесно и опојно, со години служеше како непроменлива декорација на празничната трпеза, радува хармонијата на боите и маѓепсувачката игра на меурчиња. Овој елегантен пијалок дава задоволство и радост, освојувајќи многу фанови со уникатна овошна арома на грозје.

Пенливо вино е пенливо вино кое содржи јаглерод диоксид, кој влегува во пијалокот на три начини:

• природна ферментација во шишето;
• секундарна ферментација во затворен резервоар;
• со вештачко заситување со јаглерод диоксид (во тој процес се добива „пенливо вино“).

Се ослободува вишок јаглерод диоксидпри откопчување на шишето, што се потврдува со силен пукање и прекрасно треперење на меурчиња на ѕидовите на стаклото.

За правење пенливо виноДозволено е да се користат седум сорти грозје, чии имиња се јасно наведени во правилата за апелации, развиени во 2010 година, и се наведени:

• Пино Ноар;
• Пино Меуние;
• Шардоне.

Други - Арбан, Пино Блан, Пети Мелие и Пино Грис се одгледуваат исклучително ретко и се наведени во правилата за историски податоци. Секоја сорта го надополнува пијалокот со свои уникатни карактеристики. Црвените - создаваат структура на пенливо вино, белите сорти носат киселост и пријатен вкус.

Бербата на грозјето се врши рачно yu и порано од периодот на неговото зреење, бидејќи во оваа фаза има висока киселост и малку шеќер. Расипаните бобинки не се додаваат во производството. Процесот на цедење на сокот се одвива многу брзо за виното да остане бело и да не дамка од кожата на црвените сорти.

По сорта на грозје, вината се:

1. сортен (направен од една сорта);
2. sepazhnye (произведено со мешање на различни сорти за време на обработката);
3. блендирано (приготвено од две или повеќе серии вино).

Пенливото вино се дели по квалитет и време на стареење:

Различните промени во временските услови доведуваат до различни карактеристики на принос, дури и во рамките на иста сорта. На пример, лозата Пино Ноар напредува, добивајќи сладок и целосен вкус во ладни клими, но не сака топлина. За да се одржи корпоративниот стил на производство, се користи мешавина.

При мешање (мешање) на вина од различни години, главниот волумен треба да биде виното од жетвата од тековната година. Оваа комбинација ќе помогне во рамнотежатафлуктуации во вкусовите, го подобруваат квалитетот и обезбедуваат ослободување на хомогени серии вино во однос на органолептичките карактеристики.

Шампањ или пенливо вино

Класичниот пример на пенливо вино е шампањ, но не секое вино може да се нарече шампањ. Ова право им припаѓа само на вината произведени во североисточниот дел на Франција во провинција со богата историја и традиции во производството на вино - шампањ.

Името „шампањ“ е заштитено со закон од 1891 година во согласност со Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на марки, потврден со Договорот од Версај во 1919 година, и може да се примени на пенливи вина произведени во согласност со утврдените стандарди и во регион со исто име во Франција.

Виното се прави со методот на шампањили на друг начин, "шампеноа". Суштината на методот е дека веќе во затворено шише започнува секундарна ферментација, која трае осумнаесет месеци. Овој метод се користи насекаде низ светот, но произведеното вино не може да се нарече шампањ.

Под раководство на „Меѓупрофесионалниот комитет на вина од шампањ“ подготвена е збирка правила и прописи, чија имплементација ќе овозможи производство на висококвалитетни производи. Списокот на правила ги наведува најдобрите сорти за понатамошна обработка, ја одредува најпогодната површина за одгледување грозје и јасно го дефинира времето на стареење, степенот на пресување и органолептичките карактеристики на бобинките (вкус и мирис). Меѓутоа, виното направено според наведените стандарди и ги исполнува сите барања, но надвор од провинцијата Шампањ, може да се нарече „вино произведено според методот на шампањ“.

Историја на шампањ

Историјата на развојот и подобрувањето на овој неверојатен пијалок е доста обемна, а самото потекло на шампањот во некои извори е опишано како случаен феномен. Грозје во француската провинција Шампањот се одгледува од третиот век, но виното почнало да се прави по илјада години. На почетокот на производството се правеа само црвени вина кои се покажаа вкусни, но малку газирани.

Непријатен момент за време на складирањето на овошен пијалок беше секундарна ферментација, како резултат на што бурињата пукнаа. И по излевањето, процесите се повторија, а тоа доведе до големи загуби на вино. Главната причина за повторното ферментирање беа нестабилните климатски услови во Шампањ. Во есента, остар студен бран ја прекина ферментацијата, а со почетокот на топлината, неферментираниот шеќер повторно го започна овој процес.

Според историјата, монах од Опатијата Отвилерс, винарот Дом Перињон знаел за постоењето на шумливи вина уште од мали нозе. Браќата од католичкиот манастир Сен-Илер се занимавале со винарскиот занает и не го криеле начинот на подготовка на овој пијалок. Според нивниот рецепт, младото бело вино се мешало со шеќер и се шишило за понатамошна ферментација.

Но, овој процес не можеше да се контролира и многу шишиња едноставно експлодираа. Загубите од битката понекогаш изнесуваа речиси 40%, а воопшто - пијалокот стана кисел со изразен вкус на квасец. Како резултат на тоа, имаше само неколку копии со навистина божествено вино, каде што процесот на ферментација помина добро. Браќата Сент Хилер се откажаа од обидот да се занимаваат со таква несигурна трговија, запирајќи го производството.

Но, благородниот и необичен вкус на виното го освоиДом Перињон и тој реши да го доведе рецептот до совршенство. Винарот спроведувал експерименти со сорти и вкусови на вина, го проучувал процесот на ферментација, ги набљудувал фазите на производство и речиси половина век подоцна споделил еден од своите резултати со игуменот на манастирот. Неговата креација беше вино направено од бело грозје со нежна арома и ситни меурчиња од гас.

Така, на крајот на 17 век, во провинцијата Шампањ беше измислен вистински шампањ, кој стана главна атракција на регионот и стана познат низ целиот свет по својот елегантен и пријатен вкус.

Дом Перињон не е креатор на шампањ, но одигра важна улога во историјата на пијалокот. Работата на винарот помогна да се подобри процесот, создавајќи совршена рамнотежа помеѓу вкусот и аромата. Оттогаш, вино од стомакот rykami почна да се нарекува шампањ.

Монахот не ги открил тајните на успехот, а многу важни моменти на производство останале непознати. Умешноста на винарот била во правилно мешање на различни серии вински материјали земени од неколку плантажи. Вреден изум на Дом Перињон беше плута, направена од кора од плута даб. Таа беше најдобра во плутање на стаклени шишиња и не испушташе воздух.

Но, во историјата постои друга верзија закој го измислил шампањот. Според документите на Кралското друштво на Лондон во 1662 година, методот Шампањ бил детално опишан од Британците. Тие пробале пенливо вино уште во 16 век, кое им било доставено од регионот на Шампањ. Во тоа време, тоа беше зелен пијалок со додаден шеќер и меласа за да започне ферментацијата во шишето. За да го забават овој процес, Британците измислиле сигурни стаклени контејнери и стопери. Поради дополнителното печење во печка на јаглен стаклото станало цврсто. Французите исто така не се откажаа од обидот да му дадат совршен вкус на воздушниот пијалок. И само во 1876 година модерната сува техника (брут) беше доведена до совршенство.

Откако стана познат начинот на правење шампањ, Франција го започна своето масовно производство. Да се ​​зачува квалитетот на винатабеа донесени посебни декрети кои детално го опишаа „државниот стандард“ за производство на пијалокот. Контролата на неговото спроведување ја вршеле кралските инспектори.

Меурчиња во шампањ

Во раните денови на производството на фино вино, имаше многу мислења за појавата на меурчиња во шишето. Некои винари го поврзуваат овој процескористејќи незрели суровини, други веруваа дека тоа е резултат на лошата изработка. Сепак, никој не можеше да се справи со неконтролираното губење на ароматизираниот пијалок при експлозии на шишиња.

Дегустаторот Dom Pérignon посвети многу време на проучување на процесот на формирање на меурчиња, обидувајќи се да го спречи. Последователно, винарот стана првиот кој успеа да го „скроти“ непослушното вино. Тој дошол на идеја да истури шампањ во контејнери направени од издржливо стакло и да ги врзува тапите со јаже натопено во масло.

Од каде доаѓаат меурчиња

Откако квасецот и шеќерот ќе се истурат во пијалокот, се формираат меурчиња: квасецот, впивајќи го шеќерот, ослободува јаглерод диоксид, кој полека ќе се акумулира во шише со плута, по што се формира притисок и виното е шампањско. Невозможно е да се набљудуваат меурчињата во шишето, но штом ќе се извади плута, притисокот нагло паѓа и се појавува шушкање.

Во производството на пенливо вино, меурчињасе смета за несакан ефект. Сепак, тие играат важна улога во потврдувањето на квалитетот на пијалокот: колку подолго продолжува движењето на меурите во чашата, толку виното е подобро. Исто така, пукањето на меурчиња го создава вкусот на пијалокот и го шири побрзо.

Развојот на производството на шампањ во XIX век

Токму во овој период паѓа усовршувањето на методите за производство на пенливо вино. Мајсторите на винскиот бизнис имаат повеќе искуство во правењето на пијалокот. Тие почнаа да ги разбираат сортите и да избираат специјални висококвалитетни суровини. Беа изградени длабоки визби за складирање на производикаде што истата температура се одржува во текот на целата година.

Во 1825 година, беше пуштена во производство машина за точење. Две години подоцна, бизнисот за производство на вино беше надополнет со првата машина за плута, а во 1846 година - машина која фиксираше тапи со врвка. Важен вовед во производството беше машината за чистење шишиња и за дозирање пијалоци за експедиција.

Имаше операција за расчистување, која се користи во флаширан шампањ. Испуштањето е неопходно за да се извлече талогот од квасецот од шишето по отстранувањето. Од мајсторот degorger бара големо искуство и точност во процесот. Мораше да внимава на сите најмали остатоци, да го одреди квалитетот на виното по вкусот и мирисот на пената, а исто така да ги отфрли шишињата со расипани производи.

Извршена е акцијата за растурањемногу брзо: мајсторот го откопа шишето превртено наопаку и под притисок на јаглеродниот диоксид талогот заедно со плута беше исфрлен од контејнерот. Во процесот на исфрлање на седиментот, дошло до губење на виното од шампањ и притисокот на јаглерод диоксид, па мразот почнал да се користи за време на испуштањето. Хенри Абеле бил првиот што го направил ова во 1844 година.

Огромен успех во производството на пенливи вина беше методот на одредување на количината на шеќер во оптек. Овој метод беше развиен од Франсоа, што овозможи да се обезбеди потребниот притисок во шишето и да се елиминира борбата.

Од 1850 година, научниците се заинтересираа за методите за правење вина од шампањ. Професорот по хемија Монмене издаде теоретски и практични препораки за производство на производи, а исто така предложи промена на растворливоста на CO2 во вината. Тој е сопственик на развојот на афрометарот, со кој се мери притисокот во шишето и афрофор - цилиндар одвнатре сребрен за шампањ.

Винарот Виктор Ламберт работел на технологијата на ферментација, како резултат на која успеал да постигне претворање на јаболкова киселина во млечна киселина. Така се роди брут - најпопуларната сорта во светот - многу сув шампањ.

Кога Франција целосно закрепнаод револуции и војни, шампањот повторно се здоби со популарност во својата татковина. За луѓето започна ерата на убав социјален живот, придружена со ѕвонење на чаши и прскање шампањ.

Славата на виното со меурчиња брзо се рашири низ Европа. За прв пат во Русија, се појави во 1780 година благодарение на винарот Monsieur Philippe Clicquot. Тој испрати пробна серија винодо Москва. После тоа, во Франција започнаа револуционерни немири, проследени со долгите Наполеонови војни, па преговорите за трајно снабдување беа одложени. Трговските односи со Русија беа обновени дури до 1814 година.

Познатата винска куќа „Clicquot“, која тогаш веќе се викаше „Вдовица Утико“, се занимаваше со испораки. Раководството на куќата Clicquot го презеде младата вдовица Никол Кликво, а производството веднаш почна да пророкува неизбежен колапс. Но, дамата беше паметна и претприемничка, добро упатена во сложеноста на производството на вино, способна да реши какви било деловни прашања.

Среќен пресврт во кариерата на Мадам Кликостана трговски договор со Русија. Франција беше уништена од војни, а шампањот речиси и не се продаваше таму, но во богатата Русија овој пијалок се пиеше со задоволство, веднаш освојувајќи ги луѓето со необични ноти на вкус. Шампањот брзо го освои рускиот пазар, станувајќи национален пијалок. Десетици хусари го пиеле на величествени забави, трговците славеле профитабилни трговски договори со нив, а руските поети посветиле стотици пофални реплики на пенливото вино. Обемот на продажба беше огромен - речиси 90% од вкупното производство на Куќата "Veuve Clicquot".

Во 1814 година, куќата Clicquot испраќа серија шампањ во Русија. Пенливите вина се собираа од преживеаните и не ограбените визби (20 илјади шишиња). Стоката е долго време без работа во Кенигсберг и со долги доцнења стигнува до границите на Русија. По отворањето на влезот, Madame Clicquot ја испраќа следната серија шампањ, што го збогати нејзиното производство за 73.000 рубли. Оваа огромна сума за тие времињабеше во можност да ја врати стабилноста, да ги надомести сите трошоци и да создаде цврста основа за понатамошен развој на компанијата.

Во Русија, цената на шампањот Veuve Clicquot беше висока - 12 рубли по шише, но вистинските познавачи на благородниот вкус плаќаа пари само за да уживаат во најдоброто вино на светот.

Интересот за одличниот вкус на пенливо вино не стивнува, а до крајот на 19 век, производството започна во многу градови во Русија. Еден од познатите вински имоти од тоа време му припаѓал на Лев Голицин. Насадите се наоѓале на Крим и биле наречени „Нов свет“. Француските винари беа поканети во фабриката на принцот, кои создадоа оригинални рецепти од различни сорти на грозје одгледувани во кримските земји.

Газираниот пијалок е произведен според класичната технологијаразвиен од Пјер Перињон. Производите на принцот Голицин беа испратени во странство и низ Руската империја. Одличниот квалитет на шампањот беше ценет на изложбите во Москва и Париз, каде што му беа доделени златни медали. Кога започнаа револуциите во Франција, мајсторите набрзина ја напуштија Русија и со себе го зедоа рецептот за пијалокот. Во истиот период, фабриката на принцот Голицин била ограбена.

Го обнови производството на шампањ Антон Фролов-Багреев. Исто така во овој период, по наредба на советските власти започна масовно производство. Времето на производство на пијалокот беше 26 календарски дена. Производите се произведуваа под името „советски шампањ“.

Маркизата де Помпадур тврдеше дека „шампањот е единственото вино што ја остава жената убава“, и тоа е точно. Ова пенливо, разиграно, брзо опојно лесно пенливо вино, без кое Новата година е незамислива, веќе неколку векови е еден од омилените празнични пијалоци на дамите.

Историјата на шампањот датира 350 години наназад. Како што сугерира името, виното потекнува од Франција, а Шампањ стана главен регион за производство на пенливо вино. Некогаш територијата на сегашниот Шампањ беше морското дно. Морето се повлече пред 70 милиони години. Од земјотресите од терциерниот период се формирани кредни наслаги кои обезбедуваат добра дренажа. Покрај тоа, почвата од варовник и креда совршено ја задржува сончевата топлина, обезбедува релативна температурна стабилност, а нејзината заситеност со минерали, особено силициум диоксид, им дава на вината од Шампањ посебна арома и софистицираност.

Точниот датум на појавување на чудесното вино со меурчиња гас може да се смета за 1668 година, кога игуменот Годино, канон на катедралата во Ремс, опишал во својата црковна книга „вино со светла боја, речиси бело, заситено со гас“. Неколку децении подоцна, Франција доживеа бум на пенливи вина. Шампањот дојде во мода, кој го зголеми производството и ја подобри технологијата.

Во ерата на појавувањето на пијалокот, имаше многу мислења за тоа од каде доаѓаат меурчињата во шишето. Некои го припишуваа ова на лунарниот циклус, други на незрело грозје, други веруваа дека нешто е додадено во виното. Можно е пенливо вино да се појавило случајно. Уште од античко време, винарите биле свесни за особеностите на некои вина, кои по ферментацијата почнуваат повторно да ферментираат на пролет, а во шишињата се формира гас. Овие својства отсекогаш се сметале за несакан ефект на производството на вино и не им се придавало значење. Напротив, сметаа дека тоа е последица на неквалитетната работа на винарите.

Но, во втората половина на 17 век сè се смени. Виното произведено во француските опатии стана популарно. Но, долго време производството на вино било занаетчиско, немало фиксна технологија и точни знаења за неговата ферментација, практичното знаење не било евидентирано, а евиденцијата почнала да се води многу подоцна. Процесот на шампањ често бил неконтролиран, а до 30-40% од шишињата пукале од прекумерен притисок. До 1750 година, виното од шампањ се испраќало во буриња со инструкции како да се направат шишиња. Долго време, винарите не можеа да ја победат маглата и седиментот во шишиња. Еден вид револуција во технологијата направи книгата на Шантал „Traite de 1'art de faire le vin“, која го објасни значењето на шеќерот во ферментацијата. Со доаѓањето на книгата, во шампањот почна да се додава шеќерен пијалак (раствор од винска сахароза).

Почнувајќи од 19 век, во производството на пенливи вина се користеле специјални материјали, специјални шеќерни ликери, различни сорти на шира: cuvée, 1-2-3 tai, rebege. За созревањето на виното беа направени длабоки визби со постојана температура и влажност. Во 1825 година се појави првата машина за полнење, а во 1827 година првата машина за покривање. Во 1844 година се појави машина за чистење на празни шишиња и дозирање алкохол, а во 1846 година машина за фиксирање на плута со канап. Од 1850 година, производството на шампањ е на индустриско ниво, технологиите постојано се подобруваат. Создадени се специјални шишиња кои можат да издржат притисок до 30 атмосфери. Законот од 1927 година ја дефинираше зоната на регионот каде што се одгледува грозје за производство на пенливи вина на 36.450 хектари помеѓу Ремс на север и Сена на југ. Само оние вина што биле направени во овој регион од грозје одгледувано во оваа област, оттогаш можеле да се наречат шампањ.

Историја во лица

Дом Перињон се смета за „татко“ на шампањот. Бенедиктинскиот монах, кој доби одлична обука и беше познат по своите брилијантни способности како производител на вино, од 1670 година почна да управува со винарските визби на Опатијата Отвилерс. Тој не го измислил шампањот како таков, но успеал да го подобри својот рецепт до вкусот што го знаеме денес. А сепак - Дом Перињон го измислил методот за добивање бело пенливо вино од црвено грозје и развил начини да се грижи за него. Познатиот монах бил и одличен дегустатор, оценувајќи го квалитетот на вината по вкус и мирис. Поседувајќи феноменална меморија, тој направи одлични мешавини на вина одгледувани во различни региони за да создаде еден вкус со „потпис“. Оваа практика ја продолжија следните генерации винари. Еден од најважните пронајдоци на Дом Перињон беше плута од плута, која на најдобар можен начин го запечати шишето, набабрувајќи го со вино и не пуштајќи воздух од шишето. Освен тоа, еден вреден монах нашол средство за прочистување на виното без да го истури во друго шише. За жал, оваа тајна, како и многу други, беше изгубена. Во тие денови, монасите-винарите не оставаа записи и сите тајни на занаетчиството беа препуштени усно. Друг подеднакво познат винар и исто така бенедиктински монах по име Удар правел вино во опатијата Свети Пјер. Виното од оваа опатија беше ценето многу повеќе од вината од шампањ, но нивното производство беше мало по обем и името на сите пенливи вина беше дадено на областа на нивното главно производство, односно вината „шампањ“. .

Друго добро познато име во производството на вино и шампањ е Clicquot. Во 1772 година, Филип Клико основал своја компанија за производство и продажба на вино. По некое време, тој ги фокусираше своите напори на пенливи вина од шампањ. По смртта на Филип, неговиот син Франсоа ја презел компанијата и во голема мера ја зајакнал репутацијата на фирмата со помош на пријатели и истомисленици. Сепак, во 1805 година, Франсоа умре, оставајќи ги сите работи на неговата сопруга Клементина. Вдовицата Кликво, 28-годишна жена, со блескава енергија, ја продолжи работата на својот сопруг, а наскоро името Кликво беше познато не само низ цела Франција, туку и надвор од нејзините граници - во Англија и остатокот од Европа. Во 1812 година, бизнисот на компанијата беше остро разнишан поради војната меѓу Франција и Русија. Во земјата владее хаос, а Мадам Клико одлучува да заштеди барем дел од залихите на вино со испраќање 20.000 шишиња шампањ во Русија во 1814 година. Со големи маки и загуби, пратката со вино стигна до руската граница и на Мадам Кликво и донесе 73.000 руски рубљи, што во тоа време беше богатство! Компанијата беше спасена од пропаст и доби можност да се развива.

Во 1831 година, компанијата ја раководел младиот винар Едуард Берн, кој дополнително ја зајакнал славата на името Clicquot, а од 1866 година тој самиот станал сопственик на брендот на 88-годишна возраст.

Писмо на законот

Иако терминот „шампањ“ често го користат производителите на пенливо вино во многу земји и локалитети (на пример, во Калифорнија, Канада и Русија), правилно е да се користи само во однос на виното произведено во регионот на Шампањ. Под покровителство на „Меѓупрофесионалниот комитет на шампањски вина“, развиен е сеопфатен сет на правила и прописи за сите вина од овој регион. Овие правила се дизајнирани да обезбедат производство на висококвалитетен производ. Правилата укажуваат на најсоодветните места за одгледување грозје, најсоодветните сорти на грозје - шампањот се прави од една сорта или мешавина од не повеќе од три сорти грозје: Шардоне, Пино Ноар и Пино Меуние. Тој, исто така, дефинира прилично долг список на барања кои ги одредуваат главните аспекти на одгледувањето грозје. Меѓу овие правила: закројување на лозата, бербата на лозјето, степенот на пресување на грозјето. Само ако виното ги исполнува сите овие барања, името „Шампањ“ може да се стави на шишето.

Во согласност со Мадридскиот договор (1891), во Европа и во повеќето други земји, името „шампањ“ е заштитено со закон како име на пенливо вино произведено во истоимениот регион во Франција и ги исполнува стандардите утврдени за такво вино. Ова ексклузивно право на името беше потврдено со Версајскиот договор на крајот на Првата светска војна. Пенливите вина се произведуваат насекаде низ светот, а многу места користат свои термини за да го дефинираат сопственото пенливо вино: во Шпанија тоа е Кава, во Италија е Спуманте, во Јужна Африка е Cap Classique. Италијанското пенливо вино направено од грозје мускат се нарекува „Асти“. Во Германија најзастапено пенливо вино е Сект. Дури и на другите региони на Франција им е забрането да го користат името „шампањ“. На пример, винарите во Бордо, Бургундија и Алзас прават вино наречено Cremant.

Уникатен рецепт

Грозјето што се користи во производството на шампањ обично се бере пред време - кога нивото на шеќер во него е пониско, а нивото на киселост е повисоко. Сокот од собраното грозје се цеди доволно брзо за да остане виното бело.

Почетната ферментација започнува на ист начин како и за секое друго вино - во буриња или резервоари од нерѓосувачки челик, каде природниот шеќер во грозјето се претвора во алкохол, додека нуспроизводот јаглерод диоксид бега. На овој начин се добива „основно вино“. Ова вино е премногу кисело и не е многу пријатно само по себе. Во оваа фаза, мешањето се врши со користење на вина од различни лозови насади и различни години.

Мешаното вино се флашира, таму се додава мешавина од истата смеса со квасец и мала количина шеќер. Во винарската визба се ставаат шишиња во хоризонтална положба за секундарна ферментација. За време на секундарната ферментација, јаглерод диоксидот останува во шишето и се раствора во виното. Количината на додаден шеќер влијае на притисокот во шишето. За да се достигне стандардното ниво од 6 бари, шишето мора да содржи 18 грама шеќер и квасец во количина утврдена од Европската комисија: 0,3 грама по шише. Таквата мешавина од шеќер, квасец и шампањ се нарекува „циркулационен ликер“.

По стареењето (минимум една и пол година), шишињата вино се подложени на процес на „ремуаж“, при што секојдневно се ротираат под мал агол и постепено се префрлаат во положбата „вратот надолу“ така што седиментот се собира на вратот и може да се отстрани. Процесот на отстранување на талогот се нарекува „растурање“, а во блиското минато беше многу вешти рачна операција за отстранување на плута и отстранување на талогот без губење на значително количество вино. Во исто време, се врши „дозирање“ (се додава одредена количина раствор на шеќер во вино, наречен „пијалок за експедиција“). Потоа шишето повторно се затнува и старее кратко време, околу 2 недели. Пред измислувањето на овој процес (наводно пионер на Мадам Клико во 1800 година), шампањот бил заматен. Во моментов, повеќето производители вршат отпуштање со помош на автоматски машини: мала количина течност на вратот на шишето е замрзната, а парче мраз, заедно со талогот замрзнат во него, се отстранува.
Вината од шампањ не можат легално да се продаваат освен ако не се стареат во шишето најмалку 18 месеци. Одобрените прописи за правење шампањ бараат винтиџ шампањите да стареат во визбата три или повеќе години пред да се испуштат, но многу познати производители значително го надминуваат овој минимален услов со оставање шишиња во визбата 6 до 8 години пред да се испуштат.

Дури и меѓу експертите, не постои недвосмислено мислење за ефектот на стареењето на шампањот по испуштањето. Некои ја сакаат свежината и енергијата на млад, едвај исцеден шампањ, додека други претпочитаат вкусови на печени јаболка и карамела кои доаѓаат со една година или повеќе од исцедениот шампањ.

Повеќето шампањи се генерички, направени од мешавина на грозје од различни години (точниот состав на смесата е наведен на етикетата од само неколку производители), додека за гроздобер шампањ направен од грозје од истата година, гроздобер година и збор „гроздобер“ (fr. - Millesime).

Конечно, уште 2 интересни факти:

Се верува дека во чаша добар шампањ, меурчиња се формираат во рок од 10-20 часа откако шишето ќе се отвори!

А просечното шише шампањ „содржи“ околу 250 милиони меурчиња!

Пијалакот на кралевите. Историја на шампањ

Шампањот се разликува од другите пенливи вина по тоа што може да дојде само од регионот Шампањ во Франција, но не само таму се практикува методот на секундарна ферментација на пијалокот во шишето, при што се формираат магични меури.

На пример, во Италија на ист начин се прават вината Franciacorta и Trento Doc, но никако просеко - се ферментира во тенџериња. Во Англија, според методот што винарите го нарекуваат „француски“, се произведува пенливо вино Chapel Down. Но, кој прв помислил да ферментира вино во шишиња?

Повеќето Французи се сигурни: секако дека се. Кои се опциите овде? Во Шампањ, сите до ден-денес веруваат во легендата според која едно неверојатно откритие, како што се очекуваше, е сосема случајно направено од добро познатиот монах Дом Перињон. Наводно, во 1821 година, извесен бенедиктински брат Дом Грусар открил антички документи во опатијата Овил. Го спомнаа монахот Пјер Перињон. Роден е во 1638 година, на 19-годишна возраст влегол во бенедиктинскиот ред и поголемиот дел од својот живот го поминал во опатијата Овил, која поседувала огромни лозја.

Според легендата, еднаш еден монах забележал дека едно од вината се ферментира токму во шишето, а љубопитниот ом Перињон решил веднаш да го отвори. Плута излета со поп, монахот се поли со чаша вино и беше толку воодушевен од нејзиниот вкус, како и од присуството на меурчиња во пијалокот, што веднаш го вознемири целиот манастир. Тој трчаше по ќелиите, извикувајќи фраза која подоцна стана крилеста: „Браќа! Оди брзо! Пијам ѕвезди! Слушајќи го, сите монаси веднаш тргнаа како еден на спонтано дегустирање на волшебните меурчиња. Завесата. Аплауз.

Приказната е дефинитивно убава. Само во него речиси и да нема збор за вистината. Монахот Пјер Перињон всушност постоел. И, да, во опатијата Овил, тој беше одговорен за производство на вино. Но, не пенливо. Покрај тоа, Французите добро знаеле пред раѓањето на Дом Перињон дека ако флашираат вино пред да заврши процесот на ферментација, тоа ќе доведе до формирање на меурчиња. И, знаете, овој факт никому не му угоди. Во тоа време, француското стакло не беше многу издржливо, и затоа шишињата во кои меурчиња се формираа под притисок едноставно експлодираа - исто како краставиците или доматите погрешно валани во тегли.

Сите напори пропаднаа, па не е чудно што во тие денови Французите го нарекуваа својот предок шампањ „ѓаволско вино“: кој друг, освен Луцифер, би можел да направи толку лоша работа со чесните работници во винаријата? Работејќи во опатијата Овил, Дом Перињон не само што никогаш не се обидел да експериментира со производството на пенливо вино, напротив, тој се обидувал на секој можен начин да ја избегне дури и можноста за ферментација на пијалокот во шишето. Легендата за монахот-пронаоѓач стана популарна откако Moët & Chandon ја објавија првата серија шампањ под добро познатиот бренд Dom Pérignon во 1921 година. Овде, како што велат, само маркетинг - ништо лично.

„Ако не Дом Перињон, тогаш кој? - прашуваш ти. Се плашам дека одговорот може да ве шокира. Првото пенливо вино, добиено како резултат на секундарна ферментација во шишињата, почна да се прави .... англискиот. Сепак, тие воопшто не поминаа без Французите. Во 17 век, Британија активно купувала вино од шампањ. Се транспортираше, се разбира, во буриња, а веќе беше флаширана на лице место. Англиското стакло се покажа како посилно од француското стакло, па шишињата не експлодираа, но на Британците навистина им се допадна пијалокот со меурчиња. Тие ја финализираа технологијата и го ставија во тек производството на шампањ.