En destillasjonskolonne er en enhet som skiller væsker med ulikt kokepunkt. Denne maskinen brukes hovedsakelig i industrien. Men hjemme kan du sette sammen en enhet som en destillasjonskolonne med egne hender. Mer om dette senere.

Driftsprinsipp

Den angitte enheten fungerer i henhold til følgende algoritme:

• Råvarer som inneholder alkohol fylles i tanken.
• Varm det opp til et oppkok.
• Som et resultat frigjøres damp, som kondenserer på toppen av kolonnen og slippes ut i et spesielt kar.
• Den gjenværende væsken beveger seg igjen i en sirkel.

Nødvendige komponenter

En hjemmelaget destillasjonskolonne av høy kvalitet oppnås kun fra riktig utvalgte materialer.

For byggeprosessen trenger du:

• Rustfritt stålrør opptil 150 cm langt, opptil 50 mm i diameter, veggtykkelse - opptil 1 mm.
• For å lage en dephlegmator trenger du en termos. Volumet skal være 0,5 - 0,75 liter.
• Adaptere for sammenføyning av en deflegmator og et rør med et kubedeksel.
• Isolasjon, med hvilken termisk isolasjon av dyseelementet til søylen vil bli utført.
• Et rør med en diameter på 4 til 6 mm for å lage uttak for vann og kjøleskap.
• Et stykke rustfritt stålplate for å lage støtteskiver.
• Fluoroplast for termometerhylse.
• Bor med forskjellige diametre.
• Elektrisk loddebolt, hvis effekt er 100 watt.
• Elektrisk drill.
• En hammer.
• Tang.
• Smergelmaskin eller dyse for en elektrisk drill.
• Gassbrenner.
• Fil.
• Sandpapir.
• Flussmiddel, loddemetall (loddesyre).
• Slange eller fleksibelt rør 6 cm lang.
• Termometer.
• Kranadapter.

Monteringsanvisning

I dette tilfellet kreves følgende handlinger:

1. Kutt et stykke rør til ønsket lengde. Deretter avfases og klippes kantene.
2. For å koble destillatekstraksjonsenheten og røret med dekselet til enheten, lag adaptere. I dette tilfellet vil spesiell oppmerksomhet være nødvendig. På den ene siden skal den eksisterende adapteren settes tett inn i røret, og på den annen side skal den være utstyrt med en gjenge, hvis stigning er 1,5-2 mm.
3. Lag støtteskiver for dysen. Deres diameter vil sikre en tett passform i røret. Derfor bør denne parameteren til hullene tilsvare 3-4 millimeter. Sett inn en skive på den ene siden av røret. Dette er en viktig handling. På stedet hvor røret er koblet til tanken, bør en adapter loddes. I dette tilfellet er det nødvendig å nøye rengjøre stedet for lodding på forhånd. Den hermetiske adapteren settes inn i røret. Loddestedet bør varmes opp med en gassbrenner.

   

4. Bygg dyser for kolonnen. Hell dem i røret og rist det godt for å legge dem jevnt.
5. Sett en støtteskive inn i dyserøret. Etter det, plasser den hermetiske enden av utvalget. Varm opp kommissurlokuset. Sett deretter varmeisolatoren på røret.
6. Nå må vi begynne å demontere termosen. Rengjør bunnen med sandpapir. Dette stedet må fikles. Bygg en brakett av tinn, og løkker av ståltråd. Deres betydning er betydelig. Sett deretter løkkebrakettene inn i hullet og vri med en tang.
7. Deretter må du spikre den frie enden av ledningen til veggen, før det, hold den i en skrustikke. Ta termosen med begge hender og trekk kraftig. Dette er nødvendig for at bunnen skal fly av.

   

8. Snu sveisesømmen som forbinder lokket og termosflasken rundt omkretsen. Denne prosedyren anses som fullført inntil et lite gap vises rundt hele kanten. Skille den indre kolben på termosen fra den ytre delen.
9. Lag en avfukter. For dette formålet må du fjerne bunnen og vakuumhetten på kolben. Dette må gjøres omhyggelig. Bor et hull i den indre kolben langs bakveggen i midten for å la luft komme inn. Det er nødvendig å rengjøre og tinne stedet for hullet, hvoretter røret settes inn i det og loddes. Lag et nytt hull i midten av bunnen av termosen. Legg bunnen på kolben. Lodd røret til bunnen av termosen. Dette er en betydelig prosess.
10. Deretter er det nødvendig å skille halsen på termosen og valgenheten. Etter det, sett dem inn i hverandre og loddet. For rørene for til- og utløp av kjølevann skal det lages hull i nedre og øvre del av den ytre termoskolben. Dette bør gjøres nøye. Deretter er det nødvendig å lodde leddene til rørene. For termometerhylsen, bor et hull i destillatekstraksjonsenheten. Dette er viktig. I selve hylsen lager du et hull med et bor langs diameteren på termometersonden. Sett deretter hylsen og valgenheten inn der.
11. Etter det er det nødvendig å skylle alle vedheft grundig med en løsning av natron. Deretter skal tilbakeløpskondensatoren festes til kolonnen, hvoretter apparatet må skylles igjen med vann.

    

Miniversjon av den angitte enheten

For tiden er en liten destillasjonskolonne etterspurt. Denne enheten er tilgjengelig i sammenstillingen og tar liten plass. Industrielle produksjonstegninger av destillasjonskolonne er vanskelige for vanlige mennesker. Imidlertid kan prosessen med å destillere alkohol hjemme være mye enklere. Destillasjonskolonneoppsettet i kommersiell format krever flere brett for å rense sluttproduktet fullstendig. Dette kompliserer byggeprosessen ganske mye. For å lage en slik enhet som en destillasjonskolonne, med egne hender hjemme, trenger du improviserte midler. Kjøleren kan lages av et kobberrør. For å gjøre dette må du vikle den rundt likerettersøylen. Metallvaskekluter er laget av rustfritt stål. Under drift er levetiden deres i destillasjonskolonnen lang. For eksisterende 10 cm rør må du ta en vaskeklut. En medisinsk klips fra en dropper kan brukes som kran ved utløpet av systemet. Opplegget for destillasjonskolonnen er vanligvis fullført med et rør for kommunikasjon med atmosfærisk luft. Derfor er en tynn medisinsk nål fra en sprøyte ideell for dette formålet.

For å kort forklare teorien om alkoholproduksjon og rektifisering, så er dette faktisk en multippel destillasjon av mos, utført i motstrømsplater. I stedet bruker de vanligvis elementer med et stort interaksjonsområde. For fremstilling av en destillasjonskolonne med en diameter på 3 til 5 cm hjemme, kan en metallvaskeklut fungere som et kontaktelement. Den skal fylle alt det interne innholdet. Under driften av destillasjonskolonnen strømmer destillatet sakte ned, og alkoholdamper stiger opp.

Gjør-det-selv destillasjonskolonne: monterings- og verifiseringsfunksjoner

Noen modeller av denne enheten innebærer bruk av en 220 V-kjele og rennende kaldt vann til kjøleren. Alle elementene i enheten kan kobles til hverandre ved konvensjonell lodding. Små avvik i parametrene under montering av et slikt nyttig apparat i husholdningen vil ha liten effekt på produksjonsproduktet. Men for å øke volumet av alkohol, bør størrelsen på destillasjonsanlegget økes flere ganger. For eksempel vil et halvannen meter rør av kolonnen gi en effekt på opptil 30 liter alkohol for hver 24. time Ved slutten av produksjonen av apparatet må alle skjøter smøres med såpevann og blåses. Dermed kan man se unødvendige lekkasjer i form av bobler. Hvis vannkjøleren er koblet til vannforsyningsrøret, etter å ha slått på med full styrke, etter å ha koblet til stikkontakten, er lekkasjer i systemet allerede under trykk.

Prosessen med å skaffe alkohol

I dette tilfellet bør noen kriterier tas i betraktning. Temperaturen der alkohol kan oppnås fra mos i en destillasjonskolonne hjemme varierer fra 82 til 84 ° C. Dette er viktig å vite. Ved 98 °C må destillasjon av alkohol stanses. Siden ved denne temperaturen er fordampningen av fuseloljer i full gang. På grunn av gjentatt destillasjon av alkohol oppnås dens mer fullstendige rensing.

Utfall

Alt det ovennevnte lar deg forstå hva denne enheten er. Også fra dette kan vi konkludere med at en gjør-det-selv-destillasjonskolonne hjemme er laget uten mye innsats. For å gjøre dette er det nok å ha ønsket og de nødvendige enhetene som vil være nødvendig for å lage det spesifiserte apparatet.

I denne artikkelen er din oppmerksomhet invitert til en variant av en destillasjonskolonne satt sammen av tilgjengelige materialer, med deflegmator laget av en vanlig husholdningstermos. En termos med et volum på 0,5 eller 0,75 liter er en nesten ferdiglaget tilbakeløpskondensator, som i stor grad forenkler designet og reduserer arbeidsmengden. Produktiviteten til kolonnen, i henhold til rektifisert alkohol, er 1-1,5 l/time, avhengig av rørets diameter. For fremstilling av noen elementer i kolonnen vil det være nødvendig å dreie. Som en fordampningstank (alembic terning, heretter bare en kube), for rå alkohol (moonshine), kan du bruke hvilken som helst passende størrelse, fra to liter, den øvre grensen er ikke begrenset. Kuben kan varmes opp på alle måter, men av sikkerhetsmessige årsaker bør du prøve å om mulig ikke bruke åpen ild til oppvarming.

For å lage en kolonne trenger du:

Av verktøyene og inventarene du trenger:

Under drift av kolonnen, for å kontrollere temperaturregimet og spore rekkefølgen på utgangen av fraksjoner, trenger du:

termometer opp til 100 gr

Du kan bruke et kvikksølvtermometer med en delingsverdi på 0,5 g, i ekstreme tilfeller 1 g. Og bedre med en nøyaktighet på 0,1 gr. Du kan bruke billig multimeter med termometerfunksjon.

Det vil også være nødvendig å måle trykkfallet i kuben, selv om du kan klare deg uten.

For tilførsel og fjerning av kjølevæske kreves en fleksibel eller slange med en diameter på 5-6 mm.

For å velge det resulterende destillatet kreves en diameter på 5-6 mm.

Og så, hvis det er et ønske, å uavhengig lage en kolonne for å få ren 96% alkohol, så gå videre, til butikken, for å kjøpe de ovennevnte materialene og de manglende verktøyene.

For å gjøre dette, vil vi først og fremst ta røret til dreieren, slik at han ville kutte av de centimeterne vi ikke trenger fra røret, fjerne skråningene forsiktig og dermed trimme kantene på røret. Hvis det ikke er noen dreier, spiller det ingen rolle, vi kutter jevnt med en baufil for metall, så mye som nødvendig, og prøver å opprettholde det kuttede planet i en vinkel på 90 grader til rørkroppen. For å gjøre dette kan du pakke røret på skjæringspunktet, pakke det jevnt med elektrisk tape og kutte langs kanten. Deretter, med en flat fil, justerer vi kantene på kuttet og fjerner gratene. Vi behandler innsiden av kuttet med en rund fil. Deretter polerer vi med sandpapir for å forberede overflaten for videre lodding. Deretter må vi lage en adapter for å koble røret til kubelokket, samt en destillatvalgenhet. Hvis det er en dreier, bestiller vi disse delene til ham. Adaptere må settes godt inn i den ene enden fra innsiden eller settes på fra utsiden av røret. Dette vil avhenge av diameteren på selve røret og muligheten til å skjære eller få en adapter for denne diameteren. På den annen side må adapteren ha utskjæring . Gjengen kan være enten metrisk eller tomme eller rør. Det er å foretrekke å gjøre gjengestigningen minst 1,5 og ikke mer enn 2. Hvis det ikke er noen dreier, må du kjøpe en adapter i en rørleggerbutikk. 1" eller 1¼" adaptere vil fungere, avhengig av diameteren på røret. Det er bedre å ta adapteren ikke nikkelbelagt, men messing, for å gjøre det lettere, og fortinn den. Men med valgenheten er det vanskeligere, du må improvisere mens du er på farten, avhengig av tilgjengelige deler og konfigurasjonen av termoshalsen. Du kan hente egnede deler i en rørleggerbutikk, og ved å montere til hverandre og deres påfølgende lodding, montere en utvalgsenhet. Da må du lage støtteskiver for dyse. Diameteren på skiven bør være slik at den gir en tett passform av skiven i røret. Hull i skiven bør bores så ofte som mulig og ha en diameter på minst 3 mm og ikke mer enn 4 mm. Sett inn fra den ene siden i røret, skiven til ønsket dybde. Deretter må du lodde en adapter til røret for å koble det til kubelokket. For å gjøre dette trenger du loddebolt, loddetinn (helst rent tinn, det inneholder ikke bly) og loddesyre. Først rengjør vi stedene for den tiltenkte loddingen på røret og adapteren med sandpapir eller en fil. Deretter påfører vi loddesyre og varmer den opp med en loddebolt med en dråpe tinn. I tillegg kan du varme stedet for lodding med en gassbrenner. Etter hvert som den varmes opp, begynner formen å smelte og spre seg. Dermed er det nødvendig å fortinne hele overflaten av adapteren som skal loddes, samt overflaten som vil være i kontakt med alkohol (men dette er hvis adapteren ikke er laget av rustfritt stål). Adapteren i rustfritt stål trenger ikke fortinnes. Fjern overflødige tinnavleiringer mens den er varm med en klut laget av naturlig materiale (ikke syntetisk). Sett deretter den hermetiske adapteren inn i røret fortinnet på samme måte og varm opp loddestedet med en loddebolt, og gjerne med en gassbrenner. Tinnet vil smelte og feste delene sikkert sammen. Så begynner vi å lage kolonnedyser . Deretter heller vi dysen inn i røret, og rister røret litt for å jevnt legge dysen. Du trenger ikke å riste for hardt. Dermed fyller vi røret helt til toppen. Vi setter inn i røret, en annen støtteskive for dysen. Deretter setter vi inn den fortinnede enden av valgenheten og varmer opp loddepunktet (naturligvis er den andre enden av røret også fortinnet). Vi legger en varmeisolator med den nødvendige diameteren på røret, og på dette kan vi vurdere fremstillingen av destillasjonsdelen av kolonnen fullført.

For å gjøre dette, rengjør bunnen av termosen med sandpapir.

Lag et skinn av en brakett av en tinnstrimmel.

Lag så en slags løkke av ståltråd, stikk den inn i hullet i braketten og vri den med en tang.

Klem den andre enden av ledningen i en skrustikke eller spikre den til veggen. Ta termosen med begge hender, ta den fra deg og trekk hardt. Lokket (bunnen) skal fly av. Det skal nevnes at noen av bunnene settes løst og flyr av ganske lett, og noen med meget stor innsats og noen ganger løsner braketten ved loddestedet, og bunnen forblir på plass. I dette tilfellet må du øke kontaktområdet mellom bunnen og overflatebraketten, lodde disse delene på nytt og prøve igjen.

Det er nødvendig å slipe rundt omkretsen av sveisesømmen som forbinder lokket og kolben. Gjør det bedre på en smergelmaskin.

Men det er mulig ved hjelp av en dyse til en drill. Du må male så jevnt som mulig og overvåke utseendet til et lite, knapt synlig gap mellom lokket og kolben.

Det er nødvendig å slipe til gapet vises rundt hele omkretsen.

Etter det fjernes lokket enkelt fra kolben. Under lokket vil en annen kolbe være synlig.

Om nødvendig kan den også fjernes ved å snu sveisesømmen rundt omkretsen på smergel.

Etter det fjernes den indre kolben enkelt fra den ytre.

Som et resultat av alle manipulasjonene for å demontere termosen, har vi to separate kolber.

Men hvis det ikke er noen endringer i utformingen av termosen, bør den indre kolben ikke fjernes fra den ytre. For å lage en tilbakeløpskondensator er det nok å fjerne bunnen og vakuumdekselet og få tilgang til den indre kolben. Videre, i den indre kolben, i midten, på baksiden, må du bore et hull for at røret skal kommunisere med atmosfæren. Rengjør og tinn loddestedet, både kolber og rør. Sett deretter røret inn i hullet og loddet sikkert. Hullet skal ha en slik diameter at røret kan settes inn i det med en interferenspasning. Dette vil gjøre lodding enklere. Ved lodding, prøv å forhindre at loddetinn flyter inn på innsiden av pæren. Bor så også et hull i midten av bunnen og fortinn loddepunktet, fortin de paringsflatene på pæren og bunnen. Sett bunnen på kolben og lodd. Lodd deretter røret og bunnen. Tinn deretter halsen på termosen og valgenheten. Sett prøvetakingsenheten inn i halsen og lodd ved å varme opp med en loddebolt eller gassbrenner. Bor forsiktig, uten å skade den indre kolben, hull i den ytre kolben i bunnen og toppen for rørene for tilførsel og tømming av kjølevann. Tinn, sett inn rør og lodd. I destillatekstraksjonsenheten bor du et hull for termometerbøssingen. Gjennomføringen er fortrinnsvis laget av fluorplast. Bor et hull i hylsen i henhold til diameteren på termometersonden. Sett hylsen inn i valgenheten. Det er også nødvendig å bore et annet hull i utvalgsenheten for valg av destillat. Sett inn rør og loddetinn. På dette kan produksjonen av tilbakeløpskondensatoren anses som fullført. Deretter må du skylle alle loddepunkter grundig med en løsning av natron i vann. Skru deretter tilbakeløpskondensatoren til kolonnen og skyll alt som en enhet under rennende vann.

Før du bruker kolonnen for første gang, studer nøye rettingsteori. Deretter er det nødvendig å kjøre kolonnen så lenge som mulig (flere timer) uten å ta destillatet for å vaske forurensningene som er igjen etter vask med vann fra overflaten av dysen, røret og deflegmatoren. Etter det kan du begynne å gjøre valg. hodefraksjoner i en separat beholder. Disse fraksjonene vil vaske kjøleskapet og destillere prøvetakingsrør fra forurensning. Og først etter det fortsett til valg av hoved- matfraksjon . Hvis noe ikke er klart for deg fra beskrivelsen, still spørsmål i anmeldelser og kommentarer. Jeg skal prøve å svare dem så snart som mulig.

Dephlegmator-variant med avtagbart lokk med stor diameter laget av kopp i rustfritt stål

Sveising i denne versjonen er også fraværende. Lag et stort hull i bunnen. Hullet skal ha en slik diameter at en liten pære vil være vanskelig å presse gjennom, det vil si om mulig med en minimumsklaring. Dette gjorde jeg med en spesiell drill, som jeg en gang laget selv. Nå taie (liker), de selger for å kutte runde hull i keramiske fliser. Det er en drill i midten og ytterligere to kuttere med seirende lodding langs kantene, du setter disse to kutterne til ønsket diameter og borer med lave hastigheter, helle vann. Det er 1-2 minutter. Hullet er glatt, uten grader og riper. Men det er ønskelig å bore på en boremaskin, med en drill er det fare for å knekke fortennene eller snu bunnen ut. Hvis det verken er en slik drill eller en maskin, må du skjerpe nøyaktig i midten. Ta en skyvelære med en skarp kant og tegn en sirkel med ønsket diameter, bor så maksimalt mulig bor, ta deretter en kjegleformet dyse på boret og bor hullet til den tegnede sirkelen, spesielt på slutten du må være forsiktig slik at hullet er jevnt. Vel, selvfølgelig prøver oftere på slutten av det kjedelige. Denne jobben tar vanligvis 15-20 minutter. Deretter pusser du kantene som skal fortinnes til en glans med sandpapir og fortinner dem. Deretter trekker du bunnen over på kolben med lette vrikker og lodder krysset. Videre, eller rettere sagt, dette må gjøres helt i begynnelsen. I den indre kolben må du også bore et stort hull. Hvorfor er den stor, men fordi i stedet for et lokk, vil en konisk kopp i rustfritt stål, omtrent kuttet i to, settes inn der, kjenner du prinsippet for å lukke en kaffeboks? Det er et ganske stort hull der, men det lukkes hermetisk på grunn av lokkets tetthet og fjærende egenskaper. Det samme gjelder her, kjeglen på koppen skjærer veldig tett inn i hullet i kolben, og det er ikke nødvendig med fluorplast eller andre deksler. og gjennom dette store hullet, for det første er alt synlig hva som skjer der, og for det andre bores et hull i det for et rør som forbinder med atmosfæren, samt for et rør som termometersonden deretter settes inn i.

Rask navigering gjennom artikkelen

På neste trinn kan du håndtere varmeelementet til hele apparatet. For å gjøre dette kan du bruke en konvensjonell kjele. Etter å ha trukket deg tilbake et stykke fra enden av ledningen, slik at det er nok til å nå enheten, må du kutte av en del, du må skru alt tilbake etterpå. Endene av ledningen fra kjelen må tres på en slik måte at når lokket er lukket, er elementet inne i kroppen. Etter stripping av ledningene, må de kobles tilbake.

Det er viktig å ta vare på isolasjon av høy kvalitet.

Kjelen skal ikke berøre bunnen, det er ønskelig at den er helt dekket med væske under drift. I det samme hullet som kjeleledningen går gjennom, må du sette inn den lange enden av spolen for apparatet. De resterende hullene mellom røret og ledningen må fylles med stykker bomullsull, slik at den er tett nok. Det er viktig å oppnå best mulig tetting.

Den resulterende konstruksjonen av bomullsull må fylles med superlim, som er laget på cyanoakrylbasis. Dette vil tillate deg å få den tetteste forbindelsen ved å bruke komposittmaterialer. Etter at limet har herdet, vil du kunne få en tett, sterk forbindelse. Det gjenstår å gjøre noe som et foringsrør for en vifte, slik at luften vasker finnene til varmeveksleren, representert av en spole.

Tetra-pak emballasje kan brukes til å lage foringsrøret. Hvis du fortsatt skal lage et måneskinn, kan du bruke teknologien som presenteres i artikkelen. Fra pakken må du kutte et rektangel, hvis bredde vil tilsvare dimensjonene til viften. Disse elementene skal brukes til å lime viften på 3 sider. På den fjerde siden må du ta med enden av spolen for å utføre tilbaketrekningen av måneskinn. I den gjenværende sideveggen må du lage et hull for denne delen av røret og lim det med superlimet som ble brukt tidligere. Veggene kan limes sammen med tape. Når den er laget for å sikre maksimal sikkerhet, bør den dekkes med en gjennomsiktig beskyttelsesskjerm.

På denne kan vi anta at meskekolonnen er klar. Du kan bruke en datamaskinstrømforsyning som strømkilde for viften. For å slå den på uten å bruke hovedkortet, må du lukke den svarte ledningen med den grønne. Spesialister bruker mer kompakte 12 volts kilder som du kan finne på egen hånd.

Beregning av parametere og valg av materialer

Før du fortsetter med monteringen av kolonnen, er det nødvendig å bestemme dimensjonene og andre egenskaper til apparatet.

1. Høyde på skuffene Hvis tidligere destillasjonskolonner var multimeterstrukturer, bruker hjemmedestillatører i dag kompakte alternativer - omtrent 1,5 meter lange. Hovedprinsippet som bør følges ved beregning av dimensjonene er som følger: Høyden på røret skal være omtrent 50 ganger diameteren. Små avvik i en eller annen retning er tillatt. Lengden på tsargaen kan imidlertid ikke være mindre enn 1 meter. Ellers vil en del av fuseloljene falle inn i utvalget, og det vil være vanskeligheter med separasjon av fraksjoner. En økning i høyden på kolonnen over 1,5 meter påvirker ikke kvaliteten på produktet nevneverdig, men forlenger destillasjonstiden. I tillegg vil det være problematisk å plassere et slikt design hjemme. De optimale dimensjonene til røret: lengde - 1,3-1,4 m, diameter - 3-5 cm.
2. Materiale og veggtykkelse Rustfritt stål av matvarekvalitet er et ideelt alternativ for snoren: det påvirker ikke sammensetningen av drinker på noen måte. Kobber vil også fungere. Den optimale veggtykkelsen er i området 1–2 mm. Mer er mulig, men dette vil gjøre strukturen tyngre og øke kostnadene uten å gi store fordeler. I tillegg er det verdt å huske at det må lages hull i veggene.
3. Type og parametere for dyser Som et kontaktelement er det enklest å bruke husholdningsvaskekluter i rustfritt stål, som brukes til å vaske oppvask. For å sjekke kvaliteten på metallet, kan du suge produktet i en saltløsning og la det stå i en dag: et godt produkt vil ikke ruste. Alternative alternativer er glassperler, steiner av visse raser, metallspon. Pakningstettheten er 250–270 g av kontaktelementet per 1 liter av kolonnevolumet.
4. Volum av kuben Kapasiteten for destillasjon er fylt til 2/3, mens mengden alkoholholdig væske skal tilsvare 10–20 volumer av dysen. For en kolonne med en diameter på 5 cm er det optimalt å bruke en tank på 40-80 liter, for en bredde på 4 cm - 30-50 liter.
5. Oppvarmingskilde Gass-, elektriske eller induksjonskomfyrer anbefales ikke. Det første alternativet er farlig, resten tillater ikke en jevn tilførsel av varme. Det beste alternativet er elektrisk oppvarming ved hjelp av varmeelementer, som kan bygges inn i kuben selv. Kraften til elementene avhenger av volumet til kuben: minst 4 kW er nødvendig for 50 liter, minst 3 kW for 40 liter, etc.
6. Type varmeisolerende materialeDet må tåle høye temperaturer, være kjemisk inert. Vanligvis bruker de skumgummi 3-5 mm tykk, fluorplast eller silikon (men ikke gummi!) Pakninger.
7. Sammenkoblingsalternativ Hvis gjengede forbindelser brukes, kan det være nødvendig med tetningsmasse. Det er bedre å foretrekke å legge elementene oppå hverandre.

Designvalg

Størrelsen og utformingen av apparatet avhenger av en rekke faktorer:

1. Nødvendig ytelse. med større produktivitet vil siden med fylling bli høyere og bredere - paret passerer mer. Kjøler og avtrekksenhet skal også gi tilstrekkelig effektivitet. Minimumslengden på tsargaen er 1,5 meter, det er bedre å gjøre den sammenleggbar fra tre knær - 1 meter, 0,2 meter, 0,5 meter. dette gjør at enheten kan brukes til både destillasjon og rektifisering.
2. Mulige størrelser. Ofte er hjemmedestillasjonskolonner begrenset i størrelse på grunn av takets høyde. For å spare plass vil det hjelpe å flytte dimroth-kjøleskapet i den øvre delen av apparatet, eller plassere det vinkelrett på siden (Thors hammer).
3. Tilgang til metallbearbeidingsteknologier. Et rustfritt stålapparat vil vare lenge og vil ikke oksidere alkohol, men argon-sveising eller rustfrie stålelektroder vil være nødvendig for å koble delene. Matlaging av rustfritt stål er vanskelig. Om mulig kan laboratorievarmebestandig glass brukes, men det er for skjørt. Et flott alternativ for en gjør-det-selv er kobber. Det er lett loddet med en gassbrenner, det er et stort antall
4. Volumet av drevne råvarer. Jo større kuben er, desto høyere skal ytelsen være. Fordampning av alkohol skjer ved 75 - 80 ° C, senking av temperaturen vil redusere hastigheten på prosessen.
5. Budsjett. Med et minimumsbudsjett bør en enkel, men effektiv design med mekaniske justeringer vurderes. Hvis budsjettet ikke er begrenset, kompletteres enheten med presise nålekraner, ekstra noder og automatisk kontroll.

På grunn av den spesielle strukturen til destillasjonskolonnen, blir det mulig å nesten fullstendig rense den endelige drikken fra fuseloljer og urenheter. I motsetning til destillasjon spiller ikke kvaliteten på selve råvaren en så nøkkelrolle, siden det praktisk talt ikke er noe organoleptisk middel i den endelige drikken. Resultatet er alkohol med en styrke på opptil 96,6% med en dårlig organoleptisk, men ren. Den kan brukes til produksjon av vodka og ulike tinkturer.

Vurder prinsippet om destillasjonskolonneanordning, og hvilke deler den består av.

Destillasjonskolonne, tegning

Destillasjonskolonne, operasjonsprinsipp

Retting er separasjon av binære eller flerkomponentblandinger på grunn av motstrømsmasse og varmeveksling mellom damp og væske. Deler av destillasjonskolonnen gir en konsistent prosess:

1. Fordampningskube - lagring og oppvarming av bunnvæsken
2. Kolonne - varme- og masseoverføring inne i selve kolonnen på grunn av pakking
3. Dephlegmator - dampkondensasjon, slimdannelse
4. Seleksjonsknute - valg av refluks og rektifikat

Vurder arbeidet med hver del separat.

Fordampningskube

Dette er en beholder der mos eller destillat lagres og varmes opp. Det kalles også bunnvæske. Ved oppvarming fordamper væsken, og dampen stiger opp i kolonnen, hvor den separeres i fraksjoner. Samtidig fungerer kuben som base for kolonnen. Terningen kan varmes på en vanlig eller. På induksjon - raskere og sikrere.

Brukes også som varmekilde i enkelte modeller.

Vanligvis destilleres mosen først for å få rå alkohol. Kolonnen må byttes til destilleringsmodus, det vil si at valgkranen skal åpnes så mye som mulig. Etter det destilleres råalkoholen igjen, denne gangen sakte og med valg av matfraksjon.

Et termometer er plassert på kuben for å kontrollere temperaturen på bunnvæsken. Etter å ha nådd 60-70 ° C i kuben, er det nødvendig å tilføre kjølevæske slik at dampene kan kondensere. Når 70°C er nådd, må kraften til varmeelementet reduseres og holdes på denne verdien til utbedringen er fullført.

Tsarga

Tsargaen er kroppen til søylen, dens sentrale del. Varme- og masseoverføring, som er prinsippet for drift av destillasjonskolonnen, finner sted her. Det er hun som gjør utbedringsprosessen mulig:

1. Væsken i kuben fordamper, og dampen stiger opp i kolonnen
2. På toppen er en tilbakeløpskondensator (kjøleskap), der dampen kondenserer
3. Destillatet strømmer nedover tilbakeløpskondensatoren og langs kolonnens vegger
4. Væsken er i kontakt med dampen på veggene til pakningen som kolonnen er fylt med.
5. Som et resultat av varme- og masseoverføring akkumuleres den mest lettkokende fraksjonen i den øvre delen av kolonnen
6. Den lavtkokende fraksjonen kondenseres i kjøleskapet og går inn i valgkanalen.

Søylen kan settes sammen av flere konger. Jo høyere kolonnen er, desto mer intens foregår varme- og masseoverføringen, og jo renere blir væsken delt inn i fraksjoner. Inne i kolonnen er fylt med pakning: SPN eller RPN. Uten en dyse er varme- og masseoverføring umulig.

For å fremskynde rettingsprosessen kan du bruke. Veggene i kolonnen varmes opp, slik at slimet, som ikke er i kontakt med pakningen, fordamper fra veggene. Som et resultat akselereres prosessen, og rensingsgraden økes.

I tillegg kan de brukes med en kolonne. Varme-masse-utveksling mellom varm damp og kald slim finner også sted på overflaten. Rensegraden øker.

Destillasjonsdyse

Destillasjonsdysen er et universalverktøy som består av en prøvetakingsenhet og et kjøleskap. I kjøleskapet kondenserer alkoholdamp, som returnerer ned i form av slim. Valgnoden lar deg kontrollere mengden alkohol som kommer ut av kolonnen. Ved å kontrollere dette volumet kan du endre kvaliteten på alkohol, det vil si graden av rensing. Jo langsommere prosessen er, desto renere blir alkoholen.

Munnstykket kan kjøpes ferdig eller separat.

Enhet for valg av alkohol

Brukes for å forbedre kvaliteten på rengjøringen

Automatisering for destillasjonskolonne

Utbedring krever konstant overvåking slik at hode- og halefraksjonene ikke kommer inn i matdelen. Denne prosessen kan forenkles ved å bruke BUR - rettingskontrollenhet. Blokken vil begrense utvalget av rektifisert produkt i henhold til oppgitt program slik at haledelen ikke blander seg med maten. Så du kan bevege deg bort fra søylen uten å frykte at halene vil falle inn i rent rektifikat.

BUR er en valgfri del av destillasjonskolonnen, men det er mye mer praktisk å jobbe med det.

Hva blir det neste

Den resulterende alkoholkorrigerte vil ha en tøff smak. Alkohol må fortynnes, filtreres og få lov til å brygge. Du kan bruke alkohol til å rense den, heter det. Som et resultat av karbonisering får alkohol en mildere smak, kull binder restene av fuseloljer, som i liten mengde trenger inn i drikken selv under fraksjonert utvalg i en destillasjonskolonne. Slik tilberedes klassisk russisk vodka.

Etter sortering (fortynning) og karbonisering bør alkohol hvile i en glassbeholder i flere dager.

Les mer om apparatet og driften av destillasjonskolonnen i det tilhørende produktkortet.

En destillasjonskolonne i dag regnes som en ideell assistent i tilfeller der det er nødvendig å få ren alkohol av høy kvalitet. Slike enheter brukes med suksess ikke bare i industrien, men også i hjemlige forhold. Ved bruk av kolonne blir det mulig å skille flytende blandinger med forskjellige kokepunkter. La oss se på hvordan du lager en husholdningslikeretter hjemme.

1 Opprettingens rolle i måneskinnsbrygging

Begynner å engasjere seg i produksjon av moonshine og andre drikker hjemme, mange blir møtt med konseptet "destillasjonskolonne". Hva er den til? Hvordan bruke den hjemme? Er det mulig å lage et design med egne hender? - det er ganske vanskelig for en nybegynner moonshiner å svare på disse spørsmålene med en gang, spesielt siden prinsippet for drift av enheten er en av de vanskeligste i moonshine-brygging.

Det første du må gjøre er å forstå funksjonen til enheten. Så hovedoppgaven til apparatet for å lage alkohol er å skille væsker, forutsatt at de har forskjellige kokepunkter. Takket være dette, hjemme får vi høykvalitets moonshine eller ren alkohol, som på ingen måte er dårligere enn alkohol laget på fabrikken. Hvis likerettertanken inneholder forbindelser med samme kokepunkt, vil det ikke være mulig å oppnå mer eller mindre høykvalitets alkohol, siden hele essensen av driften av apparatet ligger i fordampning og separering av væsker.

Driftsprinsippet til likeretteren er basert på en kjemisk prosess. Væsken som er i bunnen av beholderen begynner å koke, som et resultat av at den stiger opp i apparatet. En deflegmator er plassert i denne delen av systemet, der væsker med forskjellige sammensetninger separeres. En av dem velges og går videre, og den andre returneres tilbake til beholderen.

Takket være den viktige funksjonen som destillasjonskolonnen utfører, vil denne designen bli et uunnværlig verktøy for å lage ren alkohol hjemme. Med den kan du tilberede andre hjemmemedisiner.

2 Husholdningslikeretter - forberedelse for produksjon av enheten

Etter å ha forstått prinsippet for drift av enheten, kan du begynne å lage den hjemme. Vi trenger rustfrie stålrør med en diameter på opptil 45 mm. Lengden deres bør ikke overstige 120 cm. Vi vil lage en tilbakeløpskondensator for å skille alkohol fra en termos med et volum på ikke mer enn 1 liter. Vi vil også trenge adaptere for dokking av deflegmator, rør og destillasjonstank til enheten. For alle disse detaljene er det verdt å velge rustfritt stål.

Kjøp en varmeovn som vil bidra til å skape en stabil termisk isolasjon av alle komponentene i apparatet. Vi skal lage støtteskiver for enheten av stålplate. For termometerbøssingene tar vi et stykke fluorplast, og som vannuttak bruker vi tynne kobberrør med en diameter på ikke mer enn 5 mm. Etter å ha forberedt materialene, må du lage en detaljert tegning. Ordningen for destillasjonskolonnen for alkohol skal være så detaljert som mulig, men samtidig forståelig for deg. Tegningen skal angi dimensjonene til apparatet, plasseringen av hullene og beslagene.

I tillegg, på tegningen, spesifiser diameteren på rørene og adaptere for dem, materialet til isolasjonen og volumet på termosen. Ikke glem å angi dimensjonene og retningen til rørene for drenering av vann i apparatdiagrammet. En gjør-det-selv destillasjonskolonne kan ikke lages uten visst utstyr. Noe av det finner du hjemme, resten må lånes eller kjøpes. Forresten, for ikke å glemme visse verktøy, er det bedre å legge dem til som en egen liste til tegningen din. Så for å lage et apparat for å lage måneskinn hjemme, trenger vi:

• elektrisk drill med et sett med øvelser;
• smergel maskin;
• en fil, en tang og en hammer for rengjøring og bøying av rustfritt stål;
• elektrisk loddejern med en effekt på minst 100 watt;
• fluss og loddetinn;
• brenner;
• konvensjonelt eller elektronisk termometer;
• adaptere for kraner;
• fleksibelt rør minst 10 cm langt.

I mangel av minst ett av disse verktøyene vil det ikke fungere å lage en likeretter for alkohol. Derfor er det verdt å forberede dem på forhånd, for ikke å kaste bort tid senere i søkeprosessen.

3 Lage en enhet fra en vanlig termos

Etter at vi har tegnet og sjekket alle tegningene, samlet alle verktøyene og materialene vi trenger, kan vi begynne å produsere et apparat for å lage alkohol hjemme. Det skal bemerkes på forhånd at vi står overfor en vanskelig og ansvarlig operasjon, som bare kan utføres hvis du har erfaring med å jobbe med loddebolt og andre enheter for bearbeiding av rustfritt stål.

En gjør-det-selv destillasjonskolonne er laget i henhold til en spesiell algoritme, som vi vil vurdere med deg. Først må du kutte av et stykke rør, avfase og trimme kantene. Deretter må du lage en adapter som vi kobler til kolonnerøret og destillatvalgenheten med. Adapteren skal gå inn i røret så tett som mulig, og i den andre delen ha en gjenge på 2–2,5 mm. Dermed vil vi oppnå automatisering på stadiet med dampkondensering.

Etter å ha laget adapteren, fortsetter vi til skivene. Diameteren på delene må være slik at de til slutt passer godt inn i røret. I de fleste tilfeller overstiger ikke størrelsen 4 mm. Et rør må settes inn i den ene delen av vaskemaskinen, og en adapter må loddes inn i den andre delen - krysset mellom elementet og destillasjonstanken. Deretter setter vi adapteren inn i røret og varmer stedet for lodding med en brenner. Etter det kan du lage et fyllstoff for likeretteren. Hell materialet i røret og rist delen kraftig. Så fyllstoffet kan fordeles jevnt over kolonnen. Samtidig er det verdt å sørge for at vårt design er fylt med materiale til toppen.

La oss begynne å lage en dephlegmator. For å gjøre dette, ta en termos, rengjør bunnen med sandpapir, og tinn deretter bunnen. Så lager vi en brakett av tinn, og vi lager også hengsler av ståltråd. Vi legger sistnevnte inn i hullene i braketten og vri skjøtene med en tang. Vi klemmer den frie enden av ledningen med en skrustikke og fester den til termosveggen. Rist deretter termosen kraftig slik at bunnen faller av seg selv. Etter det sliper vi sømmen som forbinder termoslokket og kolben. Det er nødvendig å slipe til et lite gap vises ved sømmen. Deretter trekker vi ut den indre kolben fra det øvre skallet.

For å lage en deflegmator, må du fjerne bunnen og vakuumdekselet på termosen. Vi borer et hull i midten av baksiden av den indre kolben som luft vil strømme inn i beholderen gjennom. Vi renser og fortiner hullet, hvoretter vi legger et rør inn i det. Vi lodder rørhullet, hvoretter vi lager et nytt hull i bunnen av termosen. Vi legger en kolbe på bunnen av beholderen. Vi lodder røret og bunnen av termosen. Vi fortinner valgenheten og halsen på termosen. Sett prøvetakingsrøret inn i halsen og lodd ved krysset.

Ta deretter et bor og bor hull i toppen og bunnen av den ytre kolben. Vi legger inn rør for tilførsel og drenering av vann i dem. Deretter borer vi et hull i noden for valg av destillat. Vi skal plassere termometerhylsen der. Det kan være enten konvensjonelt eller elektronisk. Det viktigste er å prøve å finne en tallerkenformet enhet. Med et slikt termometer er det mer praktisk å overvåke temperatursvingninger.

Som vi kunne se, er det ikke en lett oppgave å lage en likeretter hjemme. Etter å ha fullført arbeidet vil du imidlertid kunne produsere ren alkohol, hvorfra du deretter kan lage din favoritt eller måneskin på nyper.

Og noen hemmeligheter...

Russiske forskere fra Institutt for bioteknologi har laget et stoff som kan hjelpe i behandlingen av alkoholisme på bare 1 måned.

Hovedforskjellen til stoffet er DENS 100% NATURALITET, som betyr effektivitet og sikkerhet for livet:

• eliminerer psykologiske trang
• eliminerer sammenbrudd og depresjon
• beskytter leverceller mot skade
• Kommer ut av stor drikking på 24 TIMER
• FULLSTENDIG SLIPPE fra alkoholisme, uavhengig av scenen
• svært rimelig pris.. bare 990 rubler

Kursmottak på kun 30 DAGER gir en omfattende LØSNING PÅ PROBLEMET MED ALKOHOL.
Det unike ALKOBARRIER-komplekset er det desidert mest effektive i kampen mot alkoholavhengighet.

Følg linken og finn ut alle fordelene med en alkoholbarriere