Et nytt prosjekt av kokken Glen Ballis og medeiere av BB & Burgers, Ivan Kukarskikh og Bogdan Panchenko, åpnet på stedet til det tidligere Coffee House. Ordet izakaya er allerede kjent for muskovittene: i fjor ble Denis Ivanovs japanske restaurant åpnet under dette navnet. Kort sagt: izakaya bar er allestedsnærværende i Japan, det er en enkel bar hvor japanerne går etter jobb for å ha sake, og alle rettene som serveres i slike barer bestilles oftest ved bordet og deles inn i et selskap.

Japanske "nordlendinger"

Restauranten okkuperte et langt, langstrakt rom på hjørnet av Kalashny Lane og Bolshaya Nikitskaya. Og ja, Lucky er selvfølgelig først og fremst en restaurant, ikke en bar. Interiørdesignet ble utført av Sundukov-søstrenes studio; det er umiddelbart klart at rommet, selv om det er stort nok, er komplekst. Det åpne kjøkkenet opptar en imponerende del av restauranten, en lang bardisk er bygget langs den, som ser ut til å dekke mer enn halvparten av setene. Trebord var kompakt arrangert rundt storsalen, og noen steder ble det plassert lave krakker i massivtre – på samme måte som lave stoler i izakaya-barer. Selve plassen viste seg å være mørk, hovedsakelig tre og murstein ble brukt i dekorasjonen, lyset ble gjort dempet, men varmt.
To ting er forvirrende i dette: For det første oppstår det knapt assosiasjoner til Japan, selv om interiøret ikke er veldig komplisert, er det ingen japansk renhet og presisjon her. For det andre skaper det å komme inn umiddelbart følelsen av noe veldig nært og kjent: en sjamanspilleliste, en mørk hall, lukten av brann - alt dette ser ut til å være signaturstilen til Ilya Tyutenkov, eieren av Severyane og Ugolek-prosjektene. Selvfølgelig er disse teknikkene høyt elsket av Moskva-publikummet, men det er en hake - Tyutenkov har ingenting å gjøre med prosjektet.

Ris og fisk

Glen Ballis ble merkekokk og ideolog for prosjektet, og håndskriften hans er synlig ved første øyekast på menyen: grillet aubergine med miso og yoghurt, grillet avokado, røde reker og kombismør og yoghurt. Den unge kokken Andrei Krasov, som tidligere jobbet på restauranten Fahrenheit, ble invitert til å være kokk.
Menyen viste seg å være kompakt, den første linjen er okkupert av risboller - ris med rå fisk og tataki. Risen tilberedes helt fint, med den rette balansen av eddik og moderat sødme, og det er heller ingen spørsmål om ferskheten til fisken.
Den andre store seksjonen er snacks, salater, flatbrød, edamame, sprø and og tonkatsu fra biff. Forresten, hvis du skal ta de to siste, er det bedre å velge enten den ene eller den andre: de er for like, og det gir ingen mening å prøve begge posisjonene.
Deretter nudler og ris med forskjellig fyll, yakitori og flere grill- og robatretter. Fra sistnevnte er det verdt å ta en grillål med ris: den er så god at du vil komme tilbake for den. Av suppene er det kun kyllingsuppe med dumplings og miso, ingen ramen.
Til dessert - mochi og tre originale desserter, den med peanøtter og marengs er spesielt god, men som vanlig bør du ikke forvente noe for søtt fra søtsaker i Ballis-stil.

Når det gjelder bardelen (tross alt posisjonerer Lucky seg også som en bar), inneholder alkohollisten et stort utvalg brennevin, sake og en grei vinliste. Baren serverer også cocktailer. Det er åtte signaturdrinker å velge mellom med en skjevhet til Japan, men for kjennere vil det neppe virke interessant - for det meste lette søte cocktailer, som du knapt engang kan bli litt full av.

Hyggelig ikke izakaya-restaurant

Matnivået i Lucky er virkelig på sitt beste, tre dager etter åpning er det nesten umulig å sitte i restauranten om kvelden. Likevel er prefikset "izakaya" i navnet ikke mer enn en vakker gimmick. Porsjonene på Lucky er praktisk talt bittesmå, du vil ikke dele dem med selskapet i det hele tatt, og prisene er ganske høye. Dette er definitivt en interessant og god restaurant, men definitivt ikke en bar hvor du kan løpe inn etter jobb for et glass og raskt ta et par snacks. Gjennomsnittsregningen per person for to retter nærmer seg 1500 rubler uten drikke, men du vil neppe kunne fylle opp med bare et par varer, så volumet kan dobles på en gang, akkurat som gjennomsnittsregningen.

På høsten, i skjæringspunktet mellom gatene Bolshaya Nikitskaya og Kalashny Pereulok, ble Lucky-restauranten åpnet, og praktiserte et nytt izakaya-format for hovedstaden, det vil si en institusjon der folk løper etter jobb med venner eller kolleger og tar mat til selskapet.

Dette er et nytt prosjekt til den anerkjente kokken Glen Ballis & Co., og søstrene Sundukov jobbet med utformingen av institusjonen. Interiøret er valgt som et klassisk loft - en kombinasjon av tre og murstein, sammen med dempet lys, gir gjestene en avslappende, avslappet atmosfære. Besøkende vil finne trebord, stoler og krakker i heltre. God plass er reservert for det åpne kjøkkenet og kontaktbaren.

Glen Ballis står for menyen. Han er også restaurantens kulinariske ideolog. Menyen er tradisjonelt japansk, praktisk delt inn i seksjoner: du kan velge mellom risboller, snacks og salater, nudler eller ris. Grillretter er veldig velsmakende her. Desserter serveres i Ballis-stil - ikke for søte og må være originale.

Restauranten viste seg å være interessant, fargerik, og rettene vil glede selv sofistikerte gourmeter. Dette uvanlige stedet har vokst i popularitet raskt, så om kvelden er det ikke så lett å finne et ledig sete her. For å være sikker på at det er et ledig bord, og ikke for å friste skjebnen, bestill en plass i restauranten "Laki" på "Arbatskaya" gjennom vår portalside.

Mat / type etablissement

Type: Bar, Restaurant

Dette stedet er søkt etter som Lucky Izakaya Bar.

Hvordan komme seg til etablissementet?

Lucky-restauranten ligger i nærheten av Arbatskaya metrostasjon på Filevskaya-linjen. Tilgang til byen på Arbat Square, Znamenka Street, Gogolevsky Boulevard, Arbat og Novy Arbat gatene. Gå ut av metroen til Arbat-plassen og ta til høyre og gå 50 meter. Deretter går du ned til den underjordiske fotgjengerovergangen og passerer under Vozdvizhenka-gaten og går ut til Nikitsky Boulevard. Etter å ha krysset første sving til høyre. Gå opp gaten og gå rett langs Nikitsky Boulevard. Etter 400 meter, på høyre side, ser du inngangen til etablissementet.

På Bolshaya Nikitskaya lever og blomstrer restauranter, i Kalashny Lane dukker de opp og forsvinner. Skaperne valgte et grensested for det nye prosjektet - i hjørnet av to retninger. Heldigvis har dette "spisestedet", nemlig dette formatet antar "izakaya", ett stort trumfkort - talentet og erfaringen til Glen Ballis, som ikke bare fungerer som medeier, men også som merkekokk.

Det første som fanger oppmerksomheten når du går inn i et lite rom er lettheten i interiørdekorasjonen. Den kantete spisesalen hevder ikke å være en restaurant. I stedet for glamour, høye kostnader og feiende bord, fremmer den formatet til lett mat i en avslappet barstil. En lang, lav skranke går langs innerveggen. På den ene siden er det åpent kjøkken og bar, på den andre - en rekke komfortable stoler som skaper en atmosfære av fordypning i prosessen med å lage mat og drikke. De store utstillingsvinduene som utgjør ytterveggen er foret med større bord, men det er få av dem – et dusin. Innredningen er moderne, tre-murstein, med levende grøntområder og vinstativer. Belysningen er jevn og korrekt. Kokelukt kan ikke oppdages. Musikken spilles høyt nok til å skape et bakteppe, og intelligent behersket for ikke å få samtalen til å gå til rop. Av minusene - et snaut toalett, som det tydeligvis ikke var nok plass til, og mangelen på en garderobe.

Menyen er kompakt, pan-asiatisk og uten avvik i Moskva-fusjon. Ordet "vinter" i øvre venstre hjørne antyder sesongvariasjoner. Utvalget av ingredienser høres deilig ut. Prisene er litt over gjennomsnittet. Porsjonene er små.

Maten på mitt besøk var variert og inkluderte både deilig pep og matlagingsfeil.

"Kotelett, taresaus, eggeplomme" (490 rubler) fra "Yakitori"-delen - et miniatyrspyd med stekt kjøttdeig i en mørk saus og med eggeplomme. Selve kjøttdeigen var deilig, saftig, med et morsomt sett med krydder. Plommen skuffet heller ikke, men helhetsbildet ble ødelagt av tarasausen, som mest sannsynlig var overeksponert, og det er grunnen til at en skarp frastøtende bitterhet satte seg i den.

"Koreanske dumplings med reker" (590 rubler) ble preget av en munter, øm fylling med en åpenbar søtlig smak av reker, en behagelig lett asiatisk saus og en tung, grov sprø deig.

"Stekt ris med biff" (990 rubler) gledet meg med utmerket varm ris med egg og krydder, fersk og stekt løk, samt biter av perfekt stekt mykt kjøtt. Den eneste ulempen er at de var tydelig grådige på kjøtt og ga det bort som en "smule på håndflaten".

Izyakay-kameratene rakk ikke ut for Striploin med søtpoteter og japansk sennep (1300 rubler). Del som for en baby: Jeg spiste det og forsto det ikke engang. Samtidig var kjøttet av høy kvalitet, med riktig stek og en behagelig gyllenbrun skorpe. Sausen og sennep var også deilig. Og bare to oransje stubber av søtpoteter var uspiselige, praktisk talt rå og kjølig inni.

Skål med tunfisk (750 rubler) - nok en miniporsjon med dampet ris, rosa tunfisk og krydret kremet saus. Velsmakende, men igjen veldig lite.

"Salmon Tataki" (790 rubler) gledet reseptorene med delikate, lett stuede lag med fisk og en godmodig sur saus i yuzu-stil.

"Terte med muskat, granitt fra yuzu" (390 rubler) - det beste måltidet. Desserten hadde en luftig tekstur, nesten som en sovjetisk omelett, og lyste med en herlig kombinasjon av varm deig og frostig granitt. Smaken er lys, intens og elegant på samme tid.

Tjenesten på mitt besøk var verdig. Den unge mannen forsto menyen, svarte på spørsmål, fulgte bordet, gikk ikke glipp av noe og glemte ikke. Han jobbet i team med kolleger i butikken, og sammen gjorde de alt uten feil og avvik. Riktignok var det noen ulemper. Av en eller annen grunn, rett i salen under lunsj, bestemte herrenes ledere og kokker seg for å arrangere en høylytt intervjutesting, hvorfra jeg unødvendig fant ut hvem og når forlot Lublino, hva som var i sammensetningen av rettene, for hvem Jeg måtte ringe inn om morgenen, hva er ansienniteten til noen av de ansatte, og også at den japanske drinken sake er risvin. Nei, kjære kamerater «Izakays», sake er ikke risvin, om ikke annet fordi den har en helt annen produksjonsteknologi. For den saks skyld er sake nærmere øl, da det er brygging under produksjonsprosessen. Men for å være helt nøyaktig, så er sake en egen uavhengig drink, og du bør ikke sammenligne den med risvin.

Hovedpoenget er:

Det unge prosjektet har fortsatt nok unge feil, inkludert feil i hallen og på kjøkkenet, men den smakfulle basen er på plass, samt det subtile blikket på Panazia fra Mr. Ballis.