Ajalugu mäletab mineviku suuri kokki. Antoine Carême ja Károly Gundel kirjutasid igaveseks oma nimed tema nähtamatu raamatu lehtedele, teised kadusid igaveseks. Uuel kokkade põlvkonnal – , – on kõik, millest unistada võid, ja eks aeg näitab, kumba neist saja aasta pärast mäletatakse. Kuid meie kaasaegsete seas on ka neid, kelle kohta võib absoluutselt öelda: nad väärisid oma eluajal oma kohta panteonis. Peakokad ju tulevad ja lähevad, aga gastronoomia on igavene. Just talle pühendas oma elu prantsuse köögi klassik Paul Bocuse.
Monsieur Bocuse sündis 1926. aastal pärilike kokkade perre ning algusest peale oli selge, milline saatus ootab poissi, kes astus ühte Lyoni restorani abikokana. Viis aastat enne Pauli sündi müüs tema vanaisa Joseph Bocuse pererestorani ja samal ajal Bocuse sildi kasutamise õiguse, mille pojapoeg sai tagastada alles palju aastaid hiljem.
Aga sellest pikemalt hiljem.
Lõppude lõpuks möödus teine maailmasõda Paul Bocuse nooruse, nagu ka teised selle ajastu inimesed, verise õitsenguga. Nüüd on muutunud moes süüdistada prantslasi selles, kui kiiresti nad Prantsusmaa loovutasid ja selles, et enamik neist ei toetanud vastupanu, tundes end okupatsiooni all suurepäraselt.
Nii või teisiti läks Paul Bocuse pärast sõja puhkemist vabatahtlikuna sõjaväkke, võitles ja sai Alsace'is raskelt haavata. Pääste saabus tulevase suure kokani välihaigla Ameerika arstide kehastuses. "Ma ütlen alati, et minu veenides voolab Ameerika veri, sest ameeriklased tegid mulle vereülekande," tunnistas Bocuse.
Bocuse põhiteene on "uue köögi" loomine, mis asendas klassikalise "köögiklassika" - pretensioonikas, keeruline, kõrge kalorsusega. Bocuse ja tema kolleegid hakkasid oma kööki üles ehitama täiesti erinevate põhimõtete järgi, mille sõnastasid autoriteetsed restoranikriitikud Henri Gault ja Christian Milhaud:
Nagu näeme, on peaaegu kõik, millel “uus köök” põhineb (v.a väga spetsiifilised aspektid), peavoolule juba ammu üsna tuttavaks saanud – kuid 20. sajandi keskel tekkis restoraniköögile selline lähenemine, mis teravalt. vastandati kodukööki, oli uudne.
Mõistet "nouvelle cuisine", muide, kasutas esmakordselt ka Henri Gault, kes kirjeldas Bocuse'i ja tema kolleegide valmistatud roogasid Concorde'i reisilennuki esimeseks lennuks 1969. aastal. Kuus aastat hiljem, 1975. aastal, valmistas Bocuse Elysee palees toimunud vastuvõtuks esmalt trühvlisuppi, millest sai hiljem tema firmaroog: lehttaigna mütsiga kaetud musta trühvlisuppi, mida serveeritakse endiselt Bocuse restoranis nime all "Supp E.G.V." vastuvõtul viibinud Prantsuse presidendi Giscard Valéry d'Estaingi auks. Elysee palee gastronoomilisi saladusi saab katsuda igaüks vaid 80 euro eest.
Bocuse teene ei olnud mitte niivõrd uue köögi kontseptsiooni loomine, vaid selle aktiivne levitamine. Paljudest tema õpilastest, kes kasvasid üles uues köögis, said kuulsad kokad, kes juurutasid seda traditsiooni oma riigis, ja 1987. aastal loodud "", on saanud mainekaimaks auhinnaks, mida igal aastal antakse välja kokkadele üle kogu maailma. Bocuse ise ei jäänud ka igasugustest sümboolikatest – mainige vaid kõrgeimat Prantsuse autasu, Auleegioni ordenit. 30. märtsil 2011 andis Ameerika Kulinaariainstituut Paul Bocuse'ile sajandi koka tiitli.
Lihtsurelikud saavad maestro loomingut puudutada tema restoranis L’Auberge du Pont de Collonges, mida sagedamini nimetatakse lihtsalt “Bocuse’ks”: 1966. aastal ostis Paul Bocuse lõpuks oma vanaisa müüdud perebrändi. Restoran, mis on nüüdseks Prantsuse köögi kants, pälvis 1965. aastal Michelini 3 tärni ning sellest ajast peale pole see gastronoomilise Olympuse tipust lahkunud.
Paljud kriitikud väitsid aga, et selline eriline suhtumine oli omamoodi noogutus suure koka teenete poole, mis ei peegelda restorani tegelikku standardit – aga kes julgeks Bocuse’lt endalt staari ära võtta? kõrgete hindade tõttu registreeriti Bocuse mitu päeva ette. Kes nii kallist naudingut endale lubada ei saa, avas Bocuse soodsamate hindadega brasseriide võrgustiku Lyonis, mida maestro pidas Prantsusmaa gastronoomiapealinnaks.
Vanemas eas on raske mitte olla konservatiiv, seda enam, et Bocuse’i omaaegne revolutsiooniline lähenemine on ammu saanud klassikaks. Maestro suhtus toiduvalmistamise uutesse trendidesse rahulikult, uskudes, et kui restoran on avatud ja külalistest tulvil, teeb kokk kõike õigesti, olenemata pakutavast köögist. Modernistliku köögikäsitluse loojaks peetava Ferran Adria kohta ütles Bocuse aga, et ta oli lihtsalt kokk.
Ja selles peitub ilmselt kogu meie aja tituleerituima koka filosoofia: kõrgustesse jõudmiseks ei pea olema millegi looja. Piisab, kui olla kokk.
20. jaanuaril 2018 lahkus meie hulgast Paul Bocuse – pikki aastaid Parkinsoni tõbe põdenud suurepärane kokk suri oma restoranis.
Prantsusmaa siseminister Gérard Collon säutsus sel puhul Twitteris: "Härra Paul oli Prantsusmaa. Lihtsus ja suuremeelsus. Meisterlikkus ja elamise kunst. Gastronoomia paavst on meie hulgast lahkunud. Las meie kokad Lyonis ja kogu maailmas hellitavad tema kire vilju veel kaua.
Sajandi üks legendaarsemaid kokki on Paul Bocuse. Hoolimata sellest, et kõik tema retseptid on ülimalt lihtsad ja kättesaadavad ka toiduvalmistamise vallas vähe loomingulistele inimestele ning toidud omajagu talupojarikkad, kuulub see kõik kindlasti kõrgkööki. Paul Bocuse'i, tema eluloo ja karjääri parimad retseptid on meie artiklis.
Viiendat põlve kokk Paul Bocuse on restoraniäri jätkanud oma vanavanavanavanaema ajast, kes polnud mitte ainult kaunitar, vaid ka ülihea kokk. Perekond omas veskit ja avas seal 18. sajandi keskel kõrtsi. Külalistele meeldis seda asutust külastada, toit, mida pakuti paadimeestele, viljaga veskisse tulnud talupoegadele ja ümberkaudsete külade elanikele, oli südamlik, lihtne ja ülimalt maitsev.
Esimese saja aasta jooksul muutus kõrts restoraniks, mis sattus ootamatult Pariisist Marseille’sse kulgevale raudteele. Hoone hävis. Kuid pereettevõte oli juba nii tugevaks muutunud, et nad said seda jätkata Saoni jõel, kus varem elasid Il-Barba mungad. Nii saabus aasta 1921 – dramaatiliste muutuste aeg. Paul Bocuse polnud veel sündinud, kui tema vanaisa otsustas müüa mitte ainult ettevõtte, vaid ka nime.
Nad ütlesid, et mu vanaisa ajendas seda sammu astuma armukadedus. Vanaema, nagu peaaegu kõik pere naised, oli kaunitar ja paljud külastajad püüdsid temaga kurameerida. Vanaisale see üldse ei meeldinud. Mis sündmus restoranis juhtus, pole täpselt teada, kuid asutus müüdi koos perekonnanimega. Kui dünastia oleks katkenud, pole tõenäoline, et oleksime teadnud nii suurepärast kokka nagu Paul Bocuse.
Kuid kulinaarsed juured tungisid liiga sügavale selle perekonna hinge, nii et Georges - järgmine põlvkond - valis sama valdkonna. Ta omandas kulinaarse kogemuse Lyoni parimates restoranides ja avas oma. Ta teadis väga-väga palju asju, aga poeg ei õppinud temalt millegipärast. Ta valis oma õpetajaks teise suurepärase koka Claude Marais, kelle juured selles ametis ei olnud vähem sügavad.
Mare ei võtnud õpilast kohe ise pliidi ja söögitegemise juurde. Algul ostis ta pikka aega toitu ja kontrollis selle värskust väga hoolikalt. Hiljem sai sellest Paul Bocuse juhitud tegevuste eripära: tema toidud valmistati alati täiesti värskest toorainest. Algas sõda, kokaks pürgija registreerus vabatahtlikuks ja läks rindele. Alsace'i lahingus sai ta üsna tõsiselt haavata. Ta võitles hästi, sai 1944. aastal risti “Sõjaliste teenete eest” ja 1945. aastal ootas teda kuulus Pariisi võiduparaad.
Koju naastes pidin töökohta vahetama. Kuulus Fernand Point sai Pauli õpetajaks, kuid isegi siin valmistas ta süüa palju harvemini kui aias, pesi nõusid, pesi riideid, triikis neid ja lüpsis lehmi. Siiski õppis ta Pointilt siiski mõningaid peensusi. Ja nüüd eristub Paul Bocuse retseptide kuldne kollektsioon tillukeste juurviljade ja väga kergete kastmete poolest.
Kuni kolmekümne viie eluaastani kogus legendaarne kokk kogemusi. Kuid siis, kui ta oma isa restorani naasis, arendas ta äri nii hästi, et aasta hiljem sai asutus 1965. aastal juba kolm. See oli hiilguse tipp. Ja rahaasjad paranesid nii palju, et Paul Bocuse ostis oma vanaisa restorani koos perekonnanimega. Nüüd on seal banketisaal, kus süüakse samamoodi nagu suguvõsa kaugete esivanemate ajal: toit on väga lihtne, kuid ülimalt maitsev.
Paul Bocuse tõi hea meelega perekonnanime ettevõttesse tagasi, sest see oli isegi midagi enamat kui lihtsalt tuntud kaubamärk. See on selle tipp, mida nimetatakse täiustamiseks, omamoodi perfektsionismiks. Oma nime tagasi andnud ja isegi Michelini tärnidega ehitud restoran on loomulikult mõeldud kõige edukamatele, rikkamatele ja kuulsamatele inimestele, kelle Paul Bocuse enda juurde kogus. Arvustused eranditult värsketest ja puhtalt kohalikest toodetest valmistatud roogade kohta, mis pealegi ei kaota toiduvalmistamise ajal oma loomulikku maitset, ulatuvad üle maailma.
1975. aastal autasustati meistrit Auleegioni ordeniga ja tema tänu oli nii suur, et sündis uus kulinaarne meistriteos. Paul Bocuse, kelle retseptid on nii lihtsad kui ka geniaalsed, rõõmustas maailma Prantsusmaa presidendi nime kandva supiga.
On tõesti väga raske olla lihtne! Paul Bocuse kõrgköögi tunnuseks kujunenud supp aux trühvlid koosneb värskeimatest mustadest trühvlitest, kanafileest, sellerist ja porgandist, šampinjonikübaratest, valgest vermutist ja foie gras'st. Ja millegipärast kanapuljongikuubikud... Serveeritakse kaubamärgiga tulekindlas topsis kõrge lehttaignakihiga, millega kaetakse puljong enne ahju minekut. Paul Bocuse ei kostitanud presidenti Elysee palees millegagi!
Mitte vähem kuulus on veel üks retsept, mille leiutas kulinaarspetsialist Brioche ja tema järgijad parandasid seda igal võimalikul viisil. Sarnaselt teiste kuulsate köökidega erineb Paul Bocuse'i brioche-taigna retsept oluliselt klassikalisest. Ja 1987. aastal sai kulinaarspetsialist Auleegioni ohvitseri auastme ja ravis teist presidenti. Ühtlasi pandi aluse konkurss Golden Bocuse, mille auhind kokale tähendab nüüd sama, mis artisti Oscar.
Meistri elu muutus aasta-aastalt sündmusterohkemaks. Ta avas restorane, kirjutas raamatuid, osales saadetes ja telesaadetes ning lõi isegi kulinaariainstituudi. Reisimine muutub järjest olulisemaks. 2003. aastal käis ta isegi Moskvas, kus esitles Paul Bocuse kaubamärki. Inimene teab, kuidas nii tööd teha kui ka lõbutseda.
Paul Bocuse armastab antiikseid köögiriistu, eriti malmist kööginõusid. Ta eelistab gaasipliiti, kuid selles olev ahi peaks olema elektriline. Selge on see, et selle taga on parem juhtimine: kütet ja temperatuuri reguleeritakse elektriahjus palju täpsemalt. Paul Bocuse ei muutnud oma kreedot kordagi oma elu jooksul. Põllult või merelt – otse lauale. Kõik on värske. Ühegi tema roa valmistamine ei võta aega ega vaeva. Sellepärast maitsed ei segune. Toite maitsestatakse ainult sidruni, ürtide, äädika ja võiga. Eelistatakse mitte imporditud, vaid kohalikke koostisosi. Tema restorani menüü on alati väga lühike.
Tema raamatuid on tõlgitud paljudesse keeltesse. “Minu parimad retseptid” ja “Piibel” ilmusid vene keeles. Paul Bocuse ei soovitaks neid alla laadida, kui ta vähemalt natukenegi vene keelest aru saab.Tõlkijad ja korrektorid suhtusid oma töösse pehmelt öeldes hooletult. Tema raamatutes paljudes retseptides pole lihtsalt üks või teine koostisaine puudu, vaid, mis kõige kohutavam, toodete kogust näitavad numbrid on täiesti segamini. Paul Bocuse ei soovitaks kunagi oma raamatuid vene kokkadele, kes aeg-ajalt isegi võidavad tema nimeline kuldauhind. Ja veelgi enam, see on võimatu. Algajad saavad neid raamatuid õppida. Kui kahju!
Meistri väljamõeldud toidud on maitsvad ja kiiresti valmivad, harva on neis raskesti saadavaid koostisosi. Kõrvitsapüreesupp (kindlasti on paljudel vanaemad, kes teevad seda vene keeles, ilma täidetud munata), clafoutis - lihtne pirukas marjadega, mida harvaesinevas kodus pole suvehooajal pea iga päev laual, säga või muu kala, taignas küpsetatud või jahus praetud - kuidas need toidud meie maal võõrad olla saavad? Need on rahvusvahelised.
Küpsetatud pasteet on aga pigem prantsusepärane roog. Kõige õhemad singi-, vasika-, seapeki- ja sealiha viilud on oskuslikult asetatud spetsiaalsesse taignaga vooderdatud vormi, täidetud hakklihaga, lahjendatud konjakiga, varustatud aromaatsete ürtidega. Huvitav oleks mitte ainult proovida, vaid ka süüa teha. Tuleb märkida, et Paul Bocuse'il on kuulsas Beaujolais's oma viinamarjaistandused. Seetõttu saadavad tema kulinaarseid meistriteoseid sageli veinid ja konjakid. Ja pea iga tema roa kohustuslikud komponendid on koor ja või. See hõlmab vasikaliha šampinjonidega ja küpsetatud karpkala. Vein, koor, või.
Ja veel, kui lähedane on Paul Bocuse gastronoomia vene köögile! Enamik roogasid on valmistatud koostisosadest, mis ei lahku meie köögist kunagi. - suvine külahommikusöök suvalises Venemaa äärealadel, näiteks enne niitmist. Maitsev, tervislik, toitev. Kus on siin prantsuse elegants? Jahtunud jopekartulid, munad mitte külmkapist, vaid korvist või otse kanapesast, praepannil sulatatud seapekk. Tuleb omlett krõksudega.
Ainult meie vanaemad ja emad ei kurna pannilt searasva ja seejärel prae selles kartuleid. Ning Paul Bocuse paneb krõksud pannile tagasi, valab kõige peale veega lahtiklopitud munad, viib valmis ja serveerib võis praetud saiaga. Võib-olla ei söö kõik venelased leiba kartuliga, kuid muidu meeldib see roog kui prantsuse kõrgköögi esindaja meie linnades ja asulates.
Retsept Paul Bocuse raamatust "Minu parimad retseptid", mida ta ise nimetas väikeseks lihtsa toidu õpikuks. Raamat trükiti uuesti 25 aasta pärast. Minu oma on vene keeles, 2013. Eile valmistasime selle põhjal kolmekäigulise pühapäevase lõuna. Tundub, et pole midagi erilist, tavalised tooted, kuid kuidagi tuli väga hea)). Üritasin tehnoloogiat mitte rikkuda, vähendasin ainult koguseid, sest nad küpsetasid kahe peale. Üsna kiiresti - ahjus küpsesid kala ja seened ning pliidil keerasin õunakoogi.
Serveerib 2
Paul Bocuse'i retsept raamatust "Minu parimad retseptid" on tegelikult merileti jaoks, kuid letil olevat meriahven tundus palju lõbusam, nii et tegin selle asendus.
Kahele
Serveerib 2
Minu kommentaarid.
Kuna küpsetasin poole normist, siis võtsin 18 cm läbimõõduga panni.Esimene kord on vaja ümber keerata, spaatliga katsetades, kui tunned, et läheb ümber)), umbes 7 minuti pärast . 2 minuti pärast tasandasin servad spaatliga nii, et need ei oleks viltu. Unustasin järelejäänud suhkru õuntesse panna; mul polnud vaja, nagu selgus.
Küpseta 40 minutit, iga 5 minuti järel keerates. Ma ei lisanud rohkem õli.
Tulemuseks ei ole pannkook, mitte pannkook, vaid pirukas, väga kuldpruun, parajalt tihe, õuntest kergelt niiske ja täiesti küpsenud. Maitsev! Väga.
Lihtne kodune retsept. See on minu köögis juurdunud. Minimaalne koostis ja pingutus. Kuid kaste osutub kõike muud kui banaalne. Protsessi käigus aurustub peaaegu kogu äädikas, jättes kastmele meeldiva hapukuse. Retsept nõuab tervet kana, kuid ma arvan, et parem on kasutada ainult reie.
4 portsjoni jaoks:
Originaalretsept raamatust “Minu parim”. Kasutasin teist tüüpi liha ja pähkleid ei lisanud.
Testi jaoks
Asetage pannile, lõigake servad ja torgake tainas kahvliga läbi. Lisaks võite pärast taigna pärgamendiga katmist lisada ube.
Küpseta 180 g-ni eelsoojendatud ahjus 15 minutit.
Pese sidrunid, riivi koor peenele riivile ja pigista mahl välja.
Sega pehme või suhkru, koore, munadega, sega hoolikalt. Seejärel lisa koor ja mahl ning sega läbi.
Eemaldage liivapõhi ahjust ja eemaldage raskus. Alanda ahju kuumust 120 kraadini. Vala kreem põhjale ja aseta 30 minutiks ahju.
Lahe. Aseta 3 tunniks külmkappi.
Kaunista vastavalt soovile. Kaunistust raamatus ei ole. Ja panin vaarikad. Muidu osutus see väga tuhmiks.
Suurepärane tee ja kohvi kõrvale. Magustoiduks võtsime aga Solarise veini Nesterovi veinitehasest (mäletate, ma kirjutasin neist, kui rääkisin oma reisist Krasnodari territooriumile?). Aroomis hertsoginna ja taruvaik (maitses aimatav kreemjasus) täiendasid suurepäraselt sidruniküpsetist ning küpsetis lisas veinile rafineeritust.
Retsept raamatust “Paul Bocuse French Cuisine” 1977. aasta väljaanne.
Selle torti jaoks tegin pâte sucrée taigna Paul Bocuse retsepti järgi, kõik muu on nagu alati. Lemmik kevadine tort.
Nii mulle pannkooke praadida ei meeldi, aga selle retsepti järgi ei jäänud ükski pannkook tükki. Nad pöörduvad ilma probleemideta.
Umbes 15 pannkoogi jaoks:
Märkused: Mina lisan tainale alati 1 spl. Roma Õli lisan pannile alles esimest pannkooki küpsetades ja siis enam ei lisa.
Pannkoogid ei ole magusad, seega võid neid julgelt serveerida moosi, šokolaadimäärde, kondenspiima jms.
Serveerib 2
Maitsev, väike portsjon valmis väga kiiresti.
Rannakarbi supp alates kokandus
Hernesupp alates rivka_ch
"Minu retseptides pole midagi salapärast ega maagilist, lihtsalt järgige neid." Nii pöördub Paul Bocuse oma lugejate poole oma raamatu “Minu parimad retseptid” eessõnas. Esmakordselt ilmus see Prantsusmaal enam kui veerand sajandit tagasi, siis mitu aastat tagasi avaldati see uuesti ja lõpuks ilmus sel aastal venekeelses tõlkes kirjastuses Astrel.
Autori sõnul oli see paljudest tema kirjutatud raamatutest suurim õnnestumine. Ja pole raske mõista, miks. Bocuse ise nimetab seda tööd "lihtsa toidu õpikuks". Kui 20. sajandi kuulsaim kokk jagab nii lihtsaid igapäevaseid retsepte, ei saa see muud kui õnnestuda. Erinevalt Bocuse lipulaevarestoranist l'Auberge du Pont de Collonges, kuhu tavainimesel on raske sisse pääseda – tuleb aeg kokku leppida mitu kuud ette ja hinnad on väga kõrged –, on Bocuse’i köök sellest kokaraamatust enam kui kättesaadav. .
Bocuse’t peetakse “uue” prantsuse köögi rajajaks. Mõistet "nouvelle cuisine" kasutati väidetavalt esmakordselt roogade kohta, mida Bocuse ja mitmed teised Prantsuse kokad valmistasid ülehelikiirusega reisilennuki Concorde esimeseks lennuks 1969. aastal.
Sel ajal tekitas see toiduvalmistamine sensatsiooni tänu oma lihtsusele võrreldes Prantsusmaa keerulise klassikalise köögiga. Pärast enam kui nelja aastakümmet on ilmne, et Bocuse'i köök on tõeline prantsuse klassika, mis on ehk ainult vabastatud eelmiste ajastute liialdustest.
Selles mõttes tundub sõna „õpik”, mida Paul Bocuse oma raamatuga seoses kasutab, üsna sobiv. Sest hea köögi juures on peamine roogade valmistamise tehnika ja rangus seoses toodete valikuga. Muidu pole vahet, kas küpsetad hiina või itaalia keelt: Prantsuse kokakool oli ja jääb maailma parimaks.
Lihtsus, mida 86-aastane prantsuse kokk nõuab, on koka tarkus, kes on kõike näinud, kõike proovinud ja välja õpetanud põlvkondi kuulsaid õpilasi. Mitu aastat tagasi oli mul võimalus osaleda Moskvas Bocuse meistriklassis. Aastate jooksul olen kohanud ka mõningaid kokkasid Rhône-Alpes'i piirkonnas, kus Bocuse töötab. Vennad Troisgros on kõik inimesed, kellel on oma stiil ja ideed kõrgköögi kohta. Kuid vaadates, kuidas nad süüa teevad, on võimatu mitte hämmastada nende liigutuste täpsust ja toidutöötlustehnikate meisterlikku valdamist. See on sama prantsuse kool.
Bocuse jagab raamatus mõningaid oma saladusi. Näiteks tunnistab ta oma armastust malmpanni vastu, mida kasutasid prantsuse talunaised sel ajal, kui ta ise kokkama hakkas (Lyonis räägitakse, et suur Lyoni põlvkond valmistab oma emadelt päritud tehnikaid ja retsepte ). Samuti kirjutab ta, et eelistab elektriahjuga gaasipliiti. Kui ma oma suvilale pliiti valisin, siis tellisin ekslikult just selle (soovisin gaasiahjuga). Nüüd saate endale meelitada, et see oli Bocuse valik.
Munadel on prantsuse köögis eriline koht. Iidsetes kokaraamatutes mainitakse 543 munakeetmisviisi. Prantslased valmistasid neid burgundi, hugenottide, jesuiitide, périgordi, regentsi keeles, roosivees, Provence'i õlis, ürtide, estragoni, basiiliku, valge nurmkana ja puljongilihaga, praemuna, vähi, trühvli, hapu viinamarjaga mahl, bürokraatia jne.
Kuulus Lyoni kokk Paul Bocuse kogus mitukümmend populaarset retsepti.
« Munad köögis mängivad sama rolli eessõnad kõnes ehk teisisõnu on nad nii vajalik vaja et ilma nendeta loobuks kõige osavam kokk oma ametist. Pole ime, et nad ise kirikumehed, kes teavad palju heast toidust, pehmendatud seoses munad ranged paastumise seadused ja lubasid neid kasutada kuni Hea reede. See ei paksene ilma munadeta kastet pole, seda ei juhtu ei mingit lihavaba hautist. muna - lahke vahendaja, ulatades oma käe erinevatele osapooltele, et tuua kõiki lähemale, kõiki kombineerida. Seal on munad kott, munad praetud, munad sidrun- ühesõnaga, mune on maailmas nii palju! Munad on üks kõige enam helded kingitused, mille kõikehõlmav ettenägelikkus on esitanud inimese isu,” kirjutas 19. sajandi prantsuse kokk ja gurmaan Grimaud de la Reniere.
Koostisosad 4 inimesele
8
munad
2
keskmised pirnid
1
küüslauguküünt
750 ml Beaujolais veinid
1 tl. jämesool
5
pipraterad
petersell
garni kimp:
1
selleri oksake
1
porrulauk
1
oksake tüümiani
1/4
loorberileht
Leisoni jaoks
30 g võid
2 spl. l. jahu
Toiduvalmistamise sammud
Koori sibul ja küüslauk, koori ja pese seller ja porru, lõika seller 4 tükiks. Valmistage kimp garni.
Kuumutage õli paksu põhjaga roostevabast terasest pannil. Kui õli on väga kuum, prae selles sibulad valgeks, vala juurde vein, lisa buquet garni, kahvliga purustatud küüslauk, sool ja pipar. Keeda väga madalal kuumusel (nii et vedelik kergelt mullitaks) umbes 20 minutit, kui see hakkab keema.
Selle aja jooksul valmistage leson: pehmendage võid, sõtkudes seda sõrmedega, ja segage see jahuga, nii et saate homogeense taigna, asetage see kõrvale. Kui vein on valminud, eemaldage kimp garni, eemaldage pann tulelt ja ajage sisu läbi väga peene sõela. Jäta sibulad kõrvale.
Kuumutage vein uuesti ja laske keema tõusta. Nüüd murra munad ükshaaval eraldi tassi ja küpseta munad kotis, valades need ettevaatlikult tassist veini pinnale. Muna kotti viimiseks kulub 4 minutit.
Kui munad on keedetud, eemaldage need lusikaga, asetage need pliidiplaadile ja katke kaane või salvrätikuga. Pärast selle toimingu lõpetamist pange õrnalt podisevasse veini või ja jahu, jagades saadud tüki väikesteks kuubikuteks. Sega puulusikaga ja kontrolli, kas soola ja pipart on piisavalt.
Kui kaste pakseneb, lisa munad ja serveeri seda rooga väga kuumalt. Serveerida võid koos võiga krutoonidega ja hõõruda neid küüslauguga. Serveerimisel puista peale peeneks hakitud peterselli.
Koostisosad 6 inimesele
500 g sibulad
100 g võid
40 g jahu
800 ml kanapuljong või piim
9
munad
1
näputäis värsket riivitud muskaatpähklit
sool ja pipar - maitse järgi
Toiduvalmistamise sammud
Koorige sibulad, lõigake iga sibul pooleks ja seejärel lõigake iga pool õhukesteks poolrõngasteks.
Blanšeerige kuumas vees 5 minutit, seejärel laske vett nõrguda.
Asetage sibulad suurde kastrulisse ja aurustage liigne niiskus, seejärel lisage või ja pruunistage, sibulaid aeg-ajalt puulusikaga segades.
Kui sibul on saavutanud soovitud tooni, lisa jahu ja sega kõik uuesti läbi. Tasapisi segades lisa kanapuljong või piim. Maitsesta soola, pipra, riivitud muskaatpähkliga.
Hauta tasasel tulel pidevalt segades 20 minutit.
Keeda munad kõvaks. Koori ja tükelda munalõikuri või väikese mandoliiniga.
Asetage pool sibula segust sügavasse tassi. Aseta peale tükeldatud munad. Seejärel kihiti peale ülejäänud sibulasegu.
Koostisained
4
munad
majoneesi kaste
2
suured küpsed tomatid
paar rohelist sibulat
1
väike salatipea
100 g mustad oliivid
sidrun
Toiduvalmistamise sammud
Keeda munad kõvaks. Valmista majoneesikaste. Eemaldage kõik majoneesi valmistamise komponendid külmkapist umbes 1,5 tundi enne selle valmistamise alustamist. Pese tomatid, eemalda varred, pühi ja lõika risti ja pooleks. Maitsesta soolaga ja tõsta kõrvale.
Pese ja kuivata roheline sibul, haki kääridega peeneks. Peske salat põhjalikult ja kuivatage (sooneid eemaldamata), asetage lehed serveerimisnõu äärtesse nii, et need moodustaksid omamoodi vispli, ja asetage keskele 4 salatilehte pesa kujul, millesse asetab 4 tomatipoolikut. Kui munad on küpsed ja jahtunud, koori need ja lõika pikuti pooleks.
Eemaldage munakollane valget kahjustamata. Tõsta kolm poolt munakollast kõrvale, purusta ülejäänud 5 kahvliga ja sega rohelise sibulaga ning seejärel majoneesiga, mida tuleb lisada lusikaga, et moodustuks homogeenne pasta. Täitke munavalged selle pastaga, seejärel asetage need igale tomatipoolele, kaunistage mustade oliividega, mis võivad olla ilma või kivideta. Võta keskmise auguga munalõikur, purusta ülejäänud munakollased ja puista kaunistuseks vormi peale. Serveeri ülejäänud majoneesi, sidruni või soovi korral tuunikalaga õlis.
Raamatust: Paul Bocuse retseptide kuldne kogu. M.: AST: Kladez, 2014.
2016-07-14T07:40:05+00:00 adminHuvitavaid faktekulinaarne entsüklopeediaMunadel on prantsuse köögis eriline koht. Iidsetes kokaraamatutes mainitakse 543 munakeetmisviisi. Prantslased valmistasid neid burgundi, hugenottide, jesuiitide, périgordi, regentsi keeles, roosivees, Provence'i õlis, ürtide, estragoni, basiiliku, valge nurmkana ja puljongilihaga, praemuna, vähi, trühvli, hapu viinamarjaga mahl, bürokraatia...
[e-postiga kaitstud] Administraator Feast-online
Pärast küpsetamist saate 8-10 portsjonit. Küpsetusaeg: 1 tund 40 minutit Jamie kolleegid teavad, mida peedist valmistada - see on pajaroog, carpaccio ja salat. Mida peedist valmistada?...
Pärast küpsetamist saate 4 portsjonit. Küpsetusaeg: 30 minutit Peediga retsepte armastatakse paljudes köökides. Neid on nii palju, et retsepti valimine on sageli keeruline... Uuri lisa juba täna...