Хлебу - наш самый глубокий поклон; хлеб овеян очарованием старинных легенд, с хлебом связаны многочисленные обряды и обычаи.
Еще сегодня на крестьянском столе самое почетное место занимает ароматный каравай хлеба, выпеченный на капустном листе.
Еще и сейчас особенно почетных и любимых гостей встречают у нас хлебом-солью.
Красиво украшенные свадебные калачи (в старом написании «колачи», от «коло» - «круг») бывали настоящими произведениями народного искусства. Но их выпекали только к празднику, в особо торжественных случаях. В Польше в старину человек, приносящий в дом хорошее известие, получал в дар белый калач.
А на каждый день пекли очень питательный черный хлеб. В изданном в 1611 году «Гербарии» Сирениуша можно найти очень интересные сведения о сортах хлеба, который выпекали в то время. «Королевский» или «панский» хлеб пекли из самой белой пшеничной муки. Из средней муки, содержащей некоторую долю отрубей, делали «городской» или «купеческий». Для выпечки обычного хлеба служила мука грубого помола. Из ржаной муки делали «крестьянский» хлеб. На Руси и в Литве ели хлеб, выпекавшийся из смешанной муки.
Как мы уже говорили, народ относился к хлебу с величайшим уважением. Если кусок хлеба падал на землю, его поднимали и, прося у него прощения, целовали.
Говорили даже, что кто не умеет резать хлеб, тот, верно, и заработать на него не умеет. Даже сегодня, о человеке, который живет на собственноручно заработанные деньги, говорят, что он «сам зарабатывает себе на хлеб».
Существует широко распространенное, хоть и совершенно неверное, убеждение, что полезнее всего белый пеклеванный хлеб. Но надо знать, что белая пеклеванная мука лишена тех самых ценных веществ, которые содержат пшеничные или ржаные зерна. Чем белее мука, тем меньше в ней содержание белков, витаминов группы В и минеральных солей.
Покупать только городские булки, батоны и пирожки, особенно если это основное средство утоления голода (в частности, для тех, у кого не хватает времени заниматься хозяйством), - значит систематически лишать свой организм витамина В и кальция. Поэтому завтрак, состоящий из стакана чая и булки, нельзя считать удовлетворительным.
Мягкие, нежные, свежие булочки, конечно, очень вкусны, но они не могут быть хлебом насущным. На вашем столе они должны появляться не слишком часто - только «по большим праздникам». Зато черный хлеб - «украинский», «бородинский», «московский», «обдирный» и другие сорта - достоин самой нежной привязанности. Ржаной хлеб не только обеспечит ваш организм питательными веществами, но и поможет ему избежать запоров - очень неприятного недомогания, вызывающего плохое самочувствие, потерю аппетита, появление нездоровой кожи, «утомленных глаз» (внимание, девушки!) и частых головных болей.
Черный хлеб содержит большое количество клетчатки (простите, что мы говорим о таких «прозаических» вещах, но, ей-богу, это для вашей же пользы!). Именно клечатка помогает регулярной работе кишечника.
Так что, если вы никак не можете отказаться от булок. и батонов, рядом всегда должны лежать два-три ломтика ржаного хлеба. Оправдать отказ от черного хлеба может только запрещение врача.
О хлебе всегда следует говорить почтительно и благодарно. Не стоит, однако (как и во всем остальном), впадать в крайность.
Вопреки тому, что можно довольно часто услышать, одного только хлеба для нормального питания вовсе не достаточно. Как утверждают специалисты, белки, содержащиеся в нем, неполноценны, нет в нем и некоторых других веществ, необходимых для постоянного обновления организма. Так что хлеб не может быть нашим единственным питанием. Но как дополни¬тельная еда он незаменим.
Знаете ли вы, что крахмал - главная часть муки - не так легко переваривается, как кажется? Хлебная корка куда удобоваримее мякиша, потому что крахмал подвергся в ней процессу карамелизации.
И еще одна информация, которую мы приводим скрепя сердце, так как сами очень любим свежее тесто: черствые хлеб и булка куда полезнее! Но тут есть выход: свежие булки и хлеб можно подсушить, а черствые «освежить», разогрев их. Так и «волк будет сыт, и овцы целы».
А сейчас несколько практических советов.
Не покупайте хлеб и булки в большихх количествах. Иначе вы всегда будете есть их слишком много, облегчая себе, правда, решение проблемы «скорых» завтраков и ужинов, но мешая правильной работе организма.
Лучше всего ешьте вчерашний хлеб.
Городские булки, сайки, батоны и т. д. черствеют гораздо быстрее, чем черный хлеб. Они быстро теряют вкус и аромат.
Черные же сорта хлеба, наоборот, «дозревают» на следующий день после выпекания. Если черный хлеб держать на тарелке прикрытым салфеткой или в целлофановом кульке и к тому же в прохладном месте, он сохранит свежесть, вкус и аромат от трех до пяти дней.
Хлеб можно есть не только с маслом. Творог, сыр, мед и сливовое повидло (витамин В 1) значительно улучшают не только вкус съеденного с аппетитом ломтика хлеба, но и увеличивают его питательность - они содержат вещества, которых хлеб сам по себе не имеет.
|
Внеклассное мероприятие «О хлебе насущном замолвим мы слово»
Соколовская Инна Владиславовна – педагог – библиотекарь, учитель ОПК МБОУ Тацинская СОШ № 3 Ростовская областьВнеклассное мероприятие «О хлебе насущном замолвим мы слово»
«Хлеб – всему голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и медом сыт не будешь» - так в разные времена с любовью говаривали о хлебе. И действительно, какой обед без хлеба: не сытный, не питательный, то ли поел, то ли нет. Да с хлебом и вкуснее все.
Историю свою хлеб ведет из глубины веков. Сначала люди питались сырыми зернами; затем, приспособив два камня, человек создал нечто вроде мельничного жернова и научился делать муку. Замесив измельченное зерно с водой, он открыл новый вид пищи – кашу. Считается, что именно каша была «праматерью» хлеба. Открытие огня позволило человеку усовершенствовать свою пищу. Может быть, совсем нечаянно женщина, готовившая еду для своей семьи, «спекла» однажды кашу, и по недосмотру получилась твердая лепешка. Однако из этой «ошибки» люди извлекли пользу. Лепешки оказались лучше и удобнее каши. Вначале лепешки ели в горячем виде в качестве приправы к мясу, потом стали употреблять в пищу и холодными. А холодная лепешка была уже хлебом.
Время шло век за веком, открытие за открытием, и человек сделал следующий шаг в приготовлении хлеба. От выпекания пресных лепешек он перешел к изготовлению кислого хлеба. Произошло это, возможно, впервые в Египте, 4 – 5 тысяч лет назад. Есть все основания полагать, что египтяне пользовались кислым тестом. Об этом говорят найденные статуэтки, изображающие приготовления пива. Казалось бы, при чем тут пиво? А у пива и хлеба во многом общее происхождение. Оба эти продукта – результат брожения, которое вызывается дрожжами. Вполне возможно, что пивные дрожжи, случайно попав в замешенное тесто, произвели «чудо». На глазах у изумленных людей тесто стало подниматься, пузыриться. Дышать, словно живое. И хлеб из такого «живого» теста оказался намного вкуснее.
Приготавливать кислое тесто и выпекать из него хлеб перешло от египтян к древним евреям и финикиянам, а от них – к грекам и римлянам. Во 2 веке до нашей эры в Риме и в других городах уже существовали специальные пекарни, в которых выпекали хлеб на дрожжах.
Не удивительно, что уже в древнем мире существовали разные виды хлеба. Например, в своем сочинении «Пир мудрецов» древнегреческий автор Афиней описывает некоторые виды хлеба, пирожных, печенья и другой выпечки. Среди сортов хлеба упоминаются лепешки, медовый хлеб, буханки в форме гриба, посыпанные маковыми зернами, и военное блюдо – хлебные завитки, запеченные на вертеле. С тех пор хлебопекарное искусство заметно улучшилось, сортов хлеба и различной выпечки - не счесть. У каждого народа есть свои хлебные любимчики и секреты их приготовления. О некоторых из них мы и попробуем поведать.
Тайна записной книжки:
Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки выпекали свой хлеб в специальных горшках, называемых «клибанос». Отсюда произошло готское слово «хлайфс», которое затем переняли древние германцы, славяне и другие народы. В старонемецком языке сохранилось слово «хлайб», очень напоминающее наш «хлеб» или эстонское «лейб».
Вот он Хлебушек душистый,
Вот он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол,
он пожаловал, пришел.
В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.
В нем - земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем...
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!
С. Погореловский
Блокадный хлеб
Я помню хлеб, военный, горький.
Он весь почти из лебеды.
В нем, в каждой крошке,
В каждой корке
Был горький вкус людской беды…
…И горе было гостем частым,
(Им были детства дни полны),
Особо помню я, что счастью
Был равен горький хлеб войны.
Так писал поэт про те страшные времена.
В самом начале ноября 1941 года хлеб в Ленинграде пекли из ржаной муки самого грубого помола, к которой добавляли овсянку, солод и то, что обычно не едят, - жмых от подсолнечных семечек плюс закваска и как можно больше воды. С каждым блокадным днем рецептура менялась в зависимости от того, какие ингредиенты были на тот момент в городе. Так, к концу декабря ни солода, ни тем более овсянки в Ленинграде уже не оставалось. В хлеб добавляли перемолотые ветки березы, семена дикорастущих трав. И все – таки, несмотря ни на что, ленинградцы, пережившие блокаду, до сих пор помнят свои блокадные пайки, и вкуснее этого хлеба для них никогда не было и нет. Потому что это был хлеб жизни.
Бородинский хлеб
К юбилею Бородинской битвы
Испекли те сёстры каравай,
И в него вложили все молитвы,
Да любовь, что била через край.
Паломники, посещавшие монастырь, приобрели этот хлеб, распространяя его по всей земле Русской. Сейчас на хлебозаводах существует своя рецептура приготовления и выпечки этого хлеба, сохраняющая многовековые традиции.
Кулич
Хала
Хала – это традиционный праздничный хлеб еврейского народа, готовящийся из сдобного дрожжевого теста и имеющий вид заплетенной косички. «Плетут косички» накануне шаббата (священной субботы), причем в многодетных семьях дети тоже участвуют в этом интересном занятии. Конечно, для них это своего рода игра: мама дает каждому кусок теста, и ребенок, разделив его на три жгута, плетет свою маленькую халу - косичку, тогда как мама в это время готовит халы большие, для стола. Зато, какое удовольствие потом съесть свою собственную булку.
Едят халы на шаббат, то есть в праздничную субботу, которая начинается в пятницу после захода солнца. Свое название хала получила от наименования одной из заповедей Торы, которую совершают при приготовлении теста для хлеба. Заповедь эта называется «хала» или «отделение халы», ее источник – в словах Пятикнижия. Согласно этой заповеди, словом «хала» обозначался кусок теста, который отщипывали при выпечке хлеба для жертвоприношения и относили священникам Храма. Священники выпекали халу и ели ее, лишь они имели на это право. Теперь, поскольку Храм (который находился в Иерусалиме в очень далекие времена) разрушен и священников больше нет, кусочек теста, отщипываемый при выпечке хлеба для шаббата, сжигают, а испеченные халы едят. В наших хлебных магазинах тоже можно встретить халу, чаще посыпают маком или кунжутом. В России эта булка – плетенка пришлась по вкусу, а с конца 19 века обрела большую популярность.
Маца
Работают эпохи жернова,
Меняет жизнь привычное теченье,
Утрачивая прежнее значенье,
Уходят устаревшие слова.
Но есть слова, чей смысл так велик
Что время обойтись без них не может,
О них еще немало песен сложит
О них серьезней думать повелит.
Хочу сказать о добром слове "ХЛЕБ",
Которое весомее с годами,
Судьбе его, просоленной слезами,
Впечатавший в историю свой след...
Тот след не зарастает ковылем...
Под грозные военные раскаты
И хлеб пошел с винтовкою в солдаты,
Отстаивая землю под огнем...
Но битва продолжается за хлеб.
Еще сегодня гибнут на планете
Не знающие вкуса хлеба дети,
А кто-то к их страданьям глух и слеп.
За словом "хлеб" - волнение и труд,
Дожди, неурожаи, суховеи,
Величие целинной эпопеи
И времени пристрастие – строгий суд.
И. Набиева
Вот и подошли к концу наши хлебные истории. Это лишь небольшая часть. И я надеюсь, что вы ребята, нашли в них и что – то важное, полезное и для себя, для своего понимания и отношения к хлебу. Не забывайте, что хлеб – он был, есть и будет и от вас во многом зависит его дальнейшая история.
О хлебе насущном. Прошлое хлеба. Хлеб хлебу рознь. «Диагностика» хлеба. Какой хлеб полезнее. Хлебозавод-автомат. Как сохранить хлеб свежим. Обогащающие добавки и улучшители.
Хлеб - всему голова
Старинная русская пословица
Знаменитый русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев писал в свое время: «Давно замечено, что мы не обращаем внимания на самые замечательные факты только потому, что они слишком обыкновенный Многим ли, действительно, приходила в голову мысль, что ломоть хлеба, хорошо испеченного пшеничного хлеба… составляет одно из величайших изобретений человеческого ума…». Производство хлеба создавалось веками, она потребовало от человека много выдумки, знаний, труда и настойчивости. Человек приноравливался к капризным «материалам», которые то портились, то скисали, то вспучивались, то высыхали, то гнили. Очень многие из этих превращений были непонятны людям, а порой казались загадочными и даже таинственными. Вот, например, на хлебе и на пресных лепешках, употреблявшихся в церквах при причастии, временами выступали красные пятна. Священнослужители выдавали их за «кровь Христову», считали их дурным предзнаменованием. Церковь, пользуясь тем, что народ не знал истинных причин появления этих пятен, организовывала гонения на «еретиков».
Все это было очень давно. Теперь известно, что виновниками красных пятен на хлебе являются микробы, которые вызывают и много других превращений продуктов. Хлеб выпекали с незапамятных времен, хотя долгое время пекари и понятия не имели о том, что происходит в тесте, пока оно не превратится в хлеб, и почти все делали наугад, на основе одного лишь опыта.
В нашей стране хлебопекарная промышленность была фактически создана только за годы Советской власти. До Великой Октябрьской социалистической революции хлебопечение в России представляло собой одну из наиболее отсталых отраслей промышленности, в которой преобладали предприятия кустарного типа. Хлеб вырабатывали вручную в небольших пекарнях. Чаще всего это были подвальные или полуподвальные помещения, лишенные естественного освещения, вентиляции, элементарного благоустройства. Вспомните, как описал М. Горький дореволюционную пекарню в повести «Коновалов», в рассказах «Двадцать шесть и одна» и «Хозяин». «В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, - под сводчатым потолком стоит облако пара, смешанное с дымом махорки. Сумрачно, стекла окон побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висят клочья паутины, покрытые мучной пылью, и даже черный квадрат иконы весь оброс серыми пленками» («Коновалов»). «Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и - тупые, равнодушные - в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой» («Двадцать шесть и одна»).
Большую роль очень долгое время играло домашнее хлебопечение. В тридцатых годах на его долю приходилось 45 процентов хлеба, потреблявшегося в городах СССР - пекарни и хлебозаводы не могли еще обеспечить всех нуждающихся в нем.
И лишь сравнительно недавно советские ученые, тщательно исследовавшие биохимические процессы, совершающиеся при изготовлении хлеба, создали новую, научную технологию производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сегодня хлебопекарная промышленность - одна из наиболее развитых отраслей пищевой индустрии.
О хлебе насущном
В Бомбее попадался дрожжевой, он же квасной, хлеб, но хорошего в нем было мало: сухой, некрасивый, безвкусный - бедный и бледный родственник пресного хлеба. Он был «ненастоящий». «Настоящим» хлебом был чапати, или фулка, который подавали на стол с пылу с жару: нан-из-тандура, а еще его сдобный приграничный вариант, нан по-пешаварски; а для пущей радости - решми-роти, ширмал, парата. Рядом с этими аристократами белые дрожжевые буханки моего детства заслуживали разве что описания, которое придумал для себя и себе подобных бессмертный мусорщик Шоу Альфред Дулитл: они были воистину «недостойными бедняками».
Первый проблеск понимания того, что дрожжевой хлеб может быть вкуснее, чем я думаю, забрезжил во время поездки в Пакистан, в Карачи, где я узнал, что в некоем монастыре Ангелов существует тайный орден монахинь, которые пекут вроде бы самый обыкновенный хлеб. Чтобы купить буханку этого хлеба, нужно подняться на рассвете - вернее, это вашему слуге нужно подняться на рассвете - и занять очередь у маленького окошка в монастырской стене. Печь у монахинь небольшая, ежедневный «выход» крайне невелик, а репутация у этой тайной пекарни громкая. Кто первый пришел, тот первый съел. В назначенный час окошко открывалось, и монахини начинали выдавать буханки ожидающим. Отпуск в одни руки строго регламентировался. Оптовые покупки были строжайше запрещены. Да и стоил этот хлеб, разумеется, недешево. (Все это я знаю понаслышке, потому что так и не заставил себя встать в такую рань и убедиться лично.)
Монастырские буханки - белые, духовитые, с хрустящей корочкой - стали небольшим откровением, не лишенным, благодаря особому происхождению этого хлеба, некоторого эксцентризма. Хлеб этот являлся из-за границ обыденного, волоча за собою шлейф странности и тайны. Он был практически - как бы это сказать? - литературным. (Впоследствии он полностью превратился в литературу, когда я вставил эпизод с монастырем и его таинственными сестрами в «Детей полуночи».) А хлебу такие вот сверхъестественные вещи совсем не по чину. Хлебу полагается быть частью повседневной жизни. Он должен быть обыкновенным. Он всегда должен быть досягаемым. Чтобы не надо было вставать среди ночи и дожидаться возле окошечка в монастырской стене. И хотя хлеб у ангельских сестер был очень вкусный, он воспринимался как отклонение, как вызов естественному ходу вещей. Переворота в моих представлениях он не вызвал.
А потом, в возрасте тринадцати с половиной лет, я прилетел в Англию. И внезапно увидел его - в каждой магазинной витрине. Белые Батоны, Цельные и Нарезные. Маленький Каравай, Большой Каравай, Датский Сдобный. Безрассудное, развратное изобилие этого хлеба. Перинно-подушечная пухлость этого хлеба. Упругая податливость этого хлеба на зубах. Твердая корочка и мягкая сердцевина, услада идеального контраста фактур. Я пал мгновенно. В публичных домах - булочных я регулярно, ненасытно, безрассудно изменял всем этим чапати-из-соседней-лавки, которые дожидались меня дома. Восток есть Восток, а Запад есть запах. Запах дрожжевого хлеба.
Все это, напоминаю, было задолго до того, как английские хлебные прилавки подверглись освежающему нашествию европейских сортов, задолго до появления хлеба с оливками и хлеба с помидорами, чиабатты и бриошей; стоял 1961 год. И все же родившаяся тогда любовь так никогда и не утратила своей силы; новые, экзотические разновидности хлеба только добавили ей новых восторгов.
Стоит присовокупить, что тогда же я сделал еще одно открытие, не менее пронзительное: я открыл для себя воду. Дома вода была непригодной для питья, ее приходилось долго кипятить. Возможность пить воду из-под крана - это ли не роскошь? В этом смысле качество жизни на Западе в последнее время несколько понизилось… но я крепко запомнил, что, впервые ступив на землю немыслимо богатой и могучей страны, первые доказательства своего везения нашел в каравае и в стакане. С тех самых пор я никак не могу понять, какие такие лишения испытывает человек, которого «посадили на хлеб и воду».
Ноябрь 1999 года.
Перев. А. Глебовская.
Из книги Газета День Литературы # 149 (2009 1) автора День Литературы ГазетаНиколай БЕСЕДИН ВОСПОМИНАНИЯ О ХЛЕБЕ "Многим ли, действительно приходила в голову мысль, что ломоть хорошо испечённого хлеба составляет одно из величайших изобретений человеческого ума". К.А. Тимирязев Я давно хотел написать,
Из книги Копилка народной мудрости. Традиции, обряды, приметы, пословицы, поговорки автора Демус Валерий АнатольевичО хлебе и еде У древних славян прием пищи был своеобразным обрядом общения с богами, поэтому за стол не садились в головном уборе. Сначала подавали поляницу – круглый хлеб, символ солнца. За столом могли решать самые разные вопросы, от бытовых до политических. Для этого в
Из книги Нью-Йорк. Заповедник небоскребов, или Теория Большого яблока автора Чумакова Карина Хасановна7. Сэндвич с пастрами на ржаном хлебе (Pastrami on rye) Пастрами – одно из лучших изобретений еврейской кухни. В вопросе изготовления мясных деликатесов, где большинство национальных кухонь опирается на свинину, евреи смогли достичь волшебных результатов с говядиной.
Знаменитый русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев писал в свое время: «Давно замечено, что мы не обращаем внимания на самые замечательные факты только потому, что они слишком обыкновенный Многим ли, действительно, приходила в голову мысль, что ломоть хлеба, хорошо испеченного пшеничного хлеба… составляет одно из величайших изобретений человеческого ума…». Производство хлеба создавалось веками, она потребовало от человека много выдумки, знаний, труда и настойчивости. Человек приноравливался к капризным «материалам», которые то портились, то скисали, то вспучивались, то высыхали, то гнили. Очень многие из этих превращений были непонятны людям, а порой казались загадочными и даже таинственными. Вот, например, на хлебе и на пресных лепешках, употреблявшихся в церквах при причастии, временами выступали красные пятна. Священнослужители выдавали их за «кровь Христову», считали их дурным предзнаменованием. Церковь, пользуясь тем, что народ не знал истинных причин появления этих пятен, организовывала гонения на «еретиков».
Все это было очень давно. Теперь известно, что виновниками красных пятен на хлебе являются микробы, которые вызывают и много других превращений продуктов. Хлеб выпекали с незапамятных времен, хотя долгое время пекари и понятия не имели о том, что происходит в тесте, пока оно не превратится в хлеб, и почти все делали наугад, на основе одного лишь опыта.
В нашей стране хлебопекарная промышленность была фактически создана только за годы Советской власти. До Великой Октябрьской социалистической революции хлебопечение в России представляло собой одну из наиболее отсталых отраслей промышленности, в которой преобладали предприятия кустарного типа. Хлеб вырабатывали вручную в небольших пекарнях. Чаще всего это были подвальные или полуподвальные помещения, лишенные естественного освещения, вентиляции, элементарного благоустройства. Вспомните, как описал М. Горький дореволюционную пекарню в повести «Коновалов», в рассказах «Двадцать шесть и одна» и «Хозяин». «В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, - под сводчатым потолком стоит облако пара, смешанное с дымом махорки. Сумрачно, стекла окон побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висят клочья паутины, покрытые мучной пылью, и даже черный квадрат иконы весь оброс серыми пленками» («Коновалов»). «Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и - тупые, равнодушные - в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой» («Двадцать шесть и одна»).
Большую роль очень долгое время играло домашнее хлебопечение. В тридцатых годах на его долю приходилось 45 процентов хлеба, потреблявшегося в городах СССР - пекарни и хлебозаводы не могли еще обеспечить всех нуждающихся в нем.
И лишь сравнительно недавно советские ученые, тщательно исследовавшие биохимические процессы, совершающиеся при изготовлении хлеба, создали новую, научную технологию производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сегодня хлебопекарная промышленность - одна из наиболее развитых отраслей пищевой индустрии.